Elle consiste à fixer des panneaux ou des rouleaux d’isolants entre et/ou sous les chevrons avant la pose d’un parement de finition intérieur (plâtre, bois…). 

Isolation rampants toiture : comment faire ?  

Qu’il s’agisse d’une charpente traditionnelle ou fermette, des chevrons inclinés doivent être visibles dans les combles avant isolation, car c’est la base sur laquelle commencer à isoler les rampants. 

La mise en œuvre consistera (dans la grande majorité des cas) à placer une première épaisseur d’isolant entre les chevrons. Elle sera ensuite complétée par une seconde couche croisée perpendiculairement afin d’obtenir une isolation performante et de satisfaire aux exigences réglementaires.  

Les étapes préalables et la règlementation :  

La réglementation impose, une résistance thermique supérieure ou égale à 4 dans le cadre d’un chantier de rénovation. Elle devra être supérieure ou égale à 8 pour les combles de bâtiments neufs. Ces valeurs sont des valeurs minimum. Vous pouvez donc mettre une épaisseur supérieure pour rendre votre bâtiment plus performant, gagner en confort et réaliser des économies d’énergies.

Un autre point de réglementation à respecter concerne la présence d’une lame d’air continue entre l’isolant et le support de couverture. (DTU série 40)

Après avoir bien pris connaissance de tous les points de réglementation, assurez-vous que votre toiture ne présente aucun défaut d’étanchéité et l’isolant doit évidemment être hors d’eau. La mise en œuvre d’un écran de sous toiture, d’un pare pluie est souvent une excellente idée.  

La mise en place d’une armature :  

Dans le cadre de l’isolation de rampants de toiture, la solution la plus utilisée pour le revêtement de finition sont les plaques de plâtre ou le Fermacell. Cette solution nécessite la mise en place d’une armature.  

Installez les suspentes en les vissant sur les chevrons, aidez-vous d’un cordeau pour assurer leur alignement. Réglez ensuite les suspentes à longueur égale de l’épaisseur de l’isolant, en prenant en compte la marge de 2 centimètres pour la lame d’air.  

Vissez ensuite des lisses en périphérie afin de maintenir les fourrures métalliques aux extrémités.    

La mise en œuvre de l’isolant entre chevrons :  

Commencez par mesurer l’écartement entre chevrons, il n’est pas forcément toujours le même en fonction des charpentes. Ensuite, découpez si nécessaire des morceaux d’isolants, parce que parfois les plaques d’isolants vont tomber juste en termes de dimensions. Lors des découpes majorez la largeur de 2 centimètres.  

Lame d’air de 2 centimètres et majoration de la largeur de l’isolation de 2 centimètres également.  

Les deux petits centimètres de largeur supplémentaire permettent d’assurer le maintien de l’isolant. En effet, l’isolant, une fois placé entre chevrons avec une légère compression, va reprendre sa forme initiale grâce à un effet ressort. Il maintiendra ainsi le contact avec la charpente et limitera les ponts thermiques.  

Concernant les ponts thermiques, assurez vous de garantir la continuité de l’isolation et un parfait calfeutrage en particulier au niveau des jonctions entre rampants et sol, des pannes et du faîtage.  

Pose de la deuxième couche croisée  

La pose de la deuxième partie de l’épaisseur globale de l’isolation des rampants est souvent faite en couche croisée. En effet, pour une question de praticité mais aussi et surtout pour éviter l’apparition de ponts thermiques au niveau des jonctions entre les panneaux d’isolants.  

Pour mettre en œuvre cette couche croisée, vissez des lambourdes horizontales sur les chevrons du rampant, lambourdes d’une largeur minimum de 50mm, profondeur correspondant à celle de la seconde couche d’isolant et un espacement entre chaque de 580mm (pour la mise en place d’un isolant de 600mm de large).

Insérez ensuite l’isolant à l’image de ce vous avez fait pour l’insérer entre les chevrons pour la première couche.  

Utilisez les chutes obtenues lors des découpes pour calfeutrez les endroits sensibles. 

Isolation des rampants et frein vapeur :  

Le frein vapeur est obligatoire, en neuf comme en rénovation, et il vous évitera bien des problèmes. Découvrez notre article sur les différences entre les freins vapeur et les pare vapeur pour en apprendre plus.

Il faut agrafer les freins-vapeur sur les chevrons ou lambourdes, au-dessus de la dernière couche d’isolant et juste avant la couche de finition.  

Le respect des règles de l’art lors de cette étape est très important. Il est important de respecter un minimum de mm de chevauchement entre les lés. Assurez-vous bien de l’étanchéité de l’ensemble en utilisant des adhésifs, des colles ou des mastics spéciaux pour l’étanchéité.  

Parement de finition :  

Vissez simplement le revêtement choisi à la structure métallique mise en place au préalable.  

Assurez-vous de fixer solidement et proprement les panneaux de parement, ils accueilleront votre finition (enduit ou peinture par exemple). 

Isolation de rampants, quel isolant choisir ?  

Dans un premier temps, permettez-moi d’insister sur l’importance de choisir un isolant écologique, naturel et/ou bio sourcé. Bons pour la planète, ils sont également sans danger pour vous et les autres occupants du bâtiment contrairement à d’autres isolants « classiques ». Ils sont également très performants et n’ont plus rien à envier aux laines de verre ou de roche par exemple.  

Les choix possibles sont multiples. Nous allons nous concentrer sur quatre solutions écologiques et performantes pour l’isolation de rampants de sous-toiture. Pour assurer une mise en oeuvre facile, la bonne tenue mécanique de l’isolant est un critère de sélection important. C’est pourquoi les matériaux présentés ci-dessous répondent parfaitement aux attentes à ce niveau-là.  

La laine de bois :  

Performante face au froid en hiver, la laine de bois est également très appréciée pour ces capacités de déphasage. En effet, elle apporte un confort et une fraicheur au bâtiment lors des chaleurs estivales. 

Grace à un très bon rapport performance/prix, la laine de bois est un des isolants écologiques les plus populaire. Par ailleurs, ses caractéristiques en font une solution idéale pour l’isolation des rampants. 

La laine de chanvre :  

Les fibres de chanvres sont un matériau naturel au pouvoir d’isolation thermique extrêmement intéressant. Dotées d’une excellente stabilité mécanique, les panneaux de laine de chanvre sont faciles à mettre en place dans les rampants et le risque de tassement avec le temps est réduit au minimum.  

Le chanvre est aussi un matériau très perspirant, qui laisse parfaitement respirer le bâtiment s’il est associé à un bon frein- vapeur.  

Laine de chanvre BIOFIB

La laine de chanvre possède une très bonne perspirance pour l'isolation thermique sous rampants

La laine de chanvre pour l'isolation des rampants

Les isolants en plastique recyclé :  

Les isolants en plastique recyclé sont des produits relativement récents mais pas dénués d’intérêt.  

Performances thermiques excellentes, légèreté, et forte tenue pour des panneaux d’isolants semi-rigides, des caractéristiques qui font des isolants en plastique recyclé, une solution adaptée à merveille à l’isolation des rampants.

Le liège expansé :  

Le dernier matériau sur lequel nous allons nous pencher est le liège expansé. Il se différencie des autres isolants car il est sous forme de panneaux totalement rigides. Les panneaux rigides sont moins courant pour l’isolation de rampants.

Très performant thermiquement, il présente l’avantage d’éliminer totalement le risque de tassement dans le temps. En revanche, il sera plus difficile à mettre en œuvre en rampants de sous-toiture.  

Maintenant que vous savez comment isoler vos rampants, n’hésitez pas à découvrir notre article sur l’isolation phonique.

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Le tadelakt c’est quoi ?

Dans un premier temps, il est bon de se pencher sur les origines de cet enduit à la chaux. Il faut pour cela revenir plusieurs centaines, voire milliers d’années en arrière. Le tadelakt est à l’origine un enduit utilisé par le peuple berbère pour étanchéifier les citernes et réservoirs d’eau. Il tire son nom du verbe arabe « dalaka » qui signifie polir, masser ou aplanir.

Le tadelakt s’est peu à peu intégré à l’artisanat traditionnel marocain en étant utilisé pour la réalisation de fontaines, piscines ou hammams. Il s’est ensuite diffusé avec le temps autour du bassin méditerranéen, pour habiller les façades de palais et de bâtiments importants (comme le théâtre royal de Marrakech par exemple).

Aujourd’hui, le tadelakt profite de l’engouement du tourisme pour le Maroc pour se faire découvrir à l’international. C’est un enduit de plus en plus tendance, qui vise à devenir grand public. Il doit pour cela se réinventer et modifier sa composition de base. La chaux de Marrakech qui est à l’origine de cet enduit, lui donne son aspect et surtout ses propriétés. Il est aujourd’hui possible de reproduire sa composition grâce à un mélange de chaux aérienne, de poudre de marbre et de savon noir.

La différence se fera ensuite avec la technique de pose. Le tadelakt requiert une connaissance et un savoir-faire relativement important afin d’obtenir un résultat satisfaisant.

Domaines d’utilisation du tadelakt 

L’enduit à la chaux tadelakt est un enduit bien singulier. En effet, il aura un aspect doux et brillant qui se rapproche à celui du marbre, s’il est bien réalisé. Lorsque sa mise en œuvre est faite dans les règles de l’art, il sera également imperméable, ce qui lui permet d’être utilisé dans de multiples situations où d’autres enduits décoratifs ne le pourraient pas.

Il peut par exemple être utilisé en tant que revêtement mural et remplacer le carrelage. Parfaitement adapté aux salles d’eau et cuisines, il peut également être utilisé dans les pièces à vivre sans aucun problème.

L’enduit tadelakt est relativement tolérant en termes de support. Le support doit être plan, sain, stable et résistant à l’humidité. Le support idéal est un support légèrement absorbant afin que l’enduit accroche de façon optimale. Vous pouvez envisager de mettre en œuvre du tadelakt sur les murs, les boiseries ainsi que sur vos vasques, baignoires et bacs à douche par exemple.

Application du tadelakt 

Nous ne pourrons vous dévoiler tous les secrets de fabrication du tadelakt, car nous ne les connaissons pas. Cependant, nous allons dégrossir et vous présenter les grandes lignes de la mise en œuvre d’un enduit à la chaux tadelakt. La patience est une qualité absolument indispensable pour réussir un tadelakt, vous allez comprendre pourquoi.

La préparation du support

La préparation du support est une étape primordiale. Il faut que ce dernier soit totalement dépourvu de trous, de fissures, de reliefs ou d’aspérités en tous genres. Pour partir sur des bases saines, il est conseillé d’appliquer une sous-couche d’accroche qui permettra d’unifier le support facilement.

A l’image de nombreux autres enduits, le tadelakt se pose en deux couches de plus ou moins 5mm chacune.

Première étape pour la pose

La première couche servira principalement de couche d’accroche, et fera le lien entre le support et la couche de finition. A l’aide d’une truelle de maçon, il convient d’appliquer la première couche bien serrée, en appuyant généreusement sur la truelle lors de la mise en oeuvre. Cette technique aura pour but de maximiser l’accroche de l’enduit.

Deuxième étape pour la pose du Tadelakt

Cette deuxième couche devra être plus liquide que la première, et appliquée encore fraîche. Pour savoir quand poser la 2ème couche, il vous suffit de poser votre doigt sur l’enduit, et si cela ne laisse pas de trace, c’est bon ! Après application, cette couche devra être lissée à la taloche afin de faire ressortir au maximum l’eau contenue dans la chaux.

C’est à partir de maintenant que la patience est de rigueur. En effet, les temps de séchage sont capitaux. Le temps de séchage dépendant de plusieurs facteurs (conditions hygrométriques de la pièce) il est ainsi difficile de donner une durée exacte de séchage à respecter. Lors du premier temps de séchage (4h environ), vous verrez apparaître des fissures. Il faudra alors effectuer un lissage global puis laisser sécher à nouveau quelques heures voire quelques jours.

Dernière étape pour la pose du Tadelakt

La dernière étape est la plus importante car c’est elle qui donnera l’aspect brillant et étanche à l’enduit et c’est également de cette étape que le tadelakt tire son nom. En effet, il est maintenant temps de masser pour polir la chaux. Pour cela, il vous faudra un outil spécifique des plus basiques un galet avec une face plate et poli ainsi qu’un chiffon avec un mélange d’eau et de savon noir.

En humidifiant régulièrement l’enduit avec le mélange d’eau et de savon noir, vous aurez jusqu’à 5 jours pour effectuer la finition sur l’enduit. Il faut ensuite frotter délicatement l’enduit avec le galet en effectuant des petits cercles de plus ou moins 10cm de diamètre. Un bruit caractéristique de frottement devrait se faire entendre. Si le galet accroche trop, rajoutez du mélange eau/savon noir à l’aide du chiffon. Le savon noir fermera les fissures, rendra la surface étanche et donnera l’aspect brillant à l’enduit. Le passage du galet permettra de resserrer l’enduit et les fissures en lui donnant son aspect poli.

Les étapes citées ci-dessus peuvent varier selon les sources et les poseurs, car il existe plusieurs façons d’appliquer du tadelakt. Il peut être conseillé de faire appel à un poseur professionnel pour être sur du résultat final. Chaque artisan maîtrisant l’enduit tadelakt a ses astuces et ses secrets de fabrication.

Avantages et inconvénients du tadelakt 

Le tadelakt est donc un enduit de finition original et chargé d’histoire, qui apporte du charme et une certaine singularité à vos murs. Imperméable, il vous permet de trouver une alternative au carrelage par exemple. Une multitude de supports et de teintes possibles lui permet de satisfaire les goûts de chacun. Choisir le tadelakt, c’est mêler l’histoire et la tradition à l’esthétisme et à l’originalité. 

En contrepartie, il faudra être patient et persévérant lors de sa mise en œuvre et éventuellement en discuter avec un professionnel qui vous aiguillera.

Si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans la fabrication et l’application d’un tadelakt :

Chaux aérienne DECORCHAUX

La chaux aérienne en poudre permet de réaliser tous types de travaux de finition (enduits, laits de chaux, stucs, tadelakt...)

La chaux aérienne pour votre tadelakt

Poudre de marbre Béatite 30

La poudre de marbre est une charge minérale très fine qui entre dans la composition d'enduits, stucs, peintures, colles ou tadelakt afin d'obtenir une texture et un éclat parfait !

J'en veux !

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La préparation du matériel et du support

La première étape va déterminer tout le reste de votre chantier. Assurez vous en priorité d’avoir assez de peinture et tous les outils nécessaires :

• Rouleau, pinceau et/ou patte de lapin. 
• Bac à peinture ou camion. 
• Scotch de masquage, bâche de protection. 
• Enduit de rebouchage si nécessaire.

Ici, nous utiliserons une peinture naturelle de la marque AURO n°321.

Peinture respirante AURO n°321

La peinture AURO n°321 blanche sans émissions et sans COV vous permet de peindre naturellement votre habitat intérieur

Découvrez-la

Il est temps de préparer le support, une fois que le matériel est vérifié, les meubles déplacés, le sol protégé et le scotch de masquage appliqué.

Le support doit bien évidemment être propre et sain. Le traitement en amont des fissures, trous et autres aspérités avec un enduit est essentiel pour obtenir un bon résultat. Vous pouvez également lessiver votre mur pour enlever les éventuelles poussières. Une fois que le mur est totalement plan on peut y appliquer la sous-couche. 

Pourquoi appliquer une sous-couche peinture ? 

L’application d’une sous-couche n’est pas indispensable dans tous les cas mais reste fortement conseillée. La sous-couche aura en effet plusieurs bienfaits non négligeables : 

• Rendre le support homogène et ainsi optimiser le rendu de la nouvelle peinture.
• Bloque le support et réduit la consommation de peinture.
• Facilite la mise en œuvre de la peinture grâce à une plus forte adhérence au support. 

On peut, dans de nombreux cas, se passer d’appliquer une sous-couche. Lorsque l’on sacrifie la sous-couche on doit le plus souvent mettre une troisième couche de peinture, ce qui n’est pas forcément la meilleure solution économiquement. 

Application de la peinture sur un mur : 

Rentrons dans le vif du sujet ! Constituée de trois étapes, voici comment appliquer la peinture à proprement parlé :

• Peindre les coins, les bords et les endroits difficile d’accès (rechampir)
• Appliquer une première couche. 
• Appliquer une seconde couche. 

La première chose à faire c’est le rechampi, peindre les contours des prises électriques, les coins des murs et les endroits difficiles d’accès.

Une fois le rechampi bien réalisé vous pouvez appliquer la première couche au rouleau. Ne cherchez pas à tirer la peinture au maximum, la consommation de peinture sera la plupart du temps plus importante lors de l’application de la 1ère couche que pour la 2ème couche. Effectuez des mouvements verticaux avec le rouleau.

Respectez bien le temps de séchage avant l’application de la deuxième couche. Indiqué sur le pot, celui-ci varie en fonction de la peinture utilisée. Un fois la première couche sèche vous pouvez effectuer un nouveau rechampi sans trop charger en peinture. 

De la même manière que la première couche, la deuxième peut être appliquée au rouleau. Un petit conseil, ne lavez pas votre rouleau entre les deux couches. En effet, vous pouvez l’emballer dans un sachet plastique hermétique ou du film plastique alimentaire, il en ressortira comme vous l’avez laissé, en parfait état d’utilisation. 

Nettoyage de fin de chantier : 

Une fois la peinture est appliquée et que vous pensez ne pas avoir besoin d’appliquer de troisième couche, vous pouvez enlever le scotch de masquage et nettoyer vos outils. Soyez délicat pour ne pas faire de poussière qui pourrait se coller sur la peinture fraîche. 

Pensez à bien fermer le pot de peinture s’il y a un reste, ainsi vous pourrez ainsi le réutiliser plus tard. Aérez bien la pièce après avoir peint, et, évidemment attendre que la peinture soit sèche avant de poser quelque chose contre ou sur le mur. 

Voilà vous avez désormais eu la petite piqure de rappel qui vous permettra de peindre un mur efficacement et obtenir un résultat digne d’un professionnel. 

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Cette semaine dans ce nouveau guide de l’écomatériaux, nous vous proposons de découvrir : 1 article conseils & astuces sur l’isolation phonique, les nouveaux produits du mois ainsi que l’éco-bulle sur le feutre de chanvre.

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L’article de la semaine

L’isolation phonique, le guide d’achat

Aujourd’hui, une majorité de la population estime que les nuisances sonores peuvent devenir un vrai calvaire. Pour palier ces bruits, il convient d’utiliser des matériaux adaptés à l’isolation des sols, des murs et plafonds pour se protéger des bruits provenant de votre logement et ceux de vos voisins. L’isolation phonique a pour but d’atténuer ou de supprimer la propagation des bruits intérieurs ou extérieurs d’un lieu de vie. Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur l’isolation phonique (explications, matériaux à utiliser…). Pour ce faire, il convient d’utiliser des produits différents de ceux qui peuvent être utilisés en isolation thermique. Découvrez notre article à ce sujet dès maintenant !

Les nouveautés du mois

Feutre de laine de mouton FIBRA NATUR

Le feutre de laine de mouton sera parfait pour permettre la rupture des ponts phoniques sous planchers, cloisons etc tout en permettant une isolation thermique de qualité.

Rouleau de laine de mouton FIBRA NATUR

Notamment utilisé pour l’isolation thermique et acoustique, celui-ci peut être utilisé en neuf et en rénovation pour l’isolation des planchers, des murs ainsi que des combles perdus.

L’éco-bulle

Le feutre de chanvre FIBRASOL est idéal comme sous-couche sous vos parquets et stratifiés afin d’éviter les ponts phoniques et éventuellement rattraper des petites irrégularités jusqu’à 3mm.

À bientôt pour découvrir votre guide de l’Écomatériaux n°22.

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Vous voulez entreprendre des travaux de peinture intérieure ou extérieure et vous souhaitez éviter les produits trop chimiques et non respectueux de l’environnement ? De plus en plus utilisée par les particuliers et professionnels de la peinture en bâtiment, la peinture naturelle est une excellente alternative aux peintures traditionnelles. Alsabrico décrypte pour vous les différents types de peintures écologiques présents sur le marché et sur notre site.

Qu’est-ce qu’une peinture naturelle ?

Englobant la peinture biologique, la peinture minérale, la peinture biosourcée, la peinture dépolluante et la peinture écologique, la peinture naturelle est une peinture qui ne contient pas ou peu de résines, de liants synthétiques et de solvants d’origine pétrochimique. Ainsi, sa fabrication n’est que peu polluante, la pollution générée étant en tout cas moindre comparée à celle émise par la production de peinture traditionnelle. De plus, sa faible teneur en COV (Composé Organique Volatil) réduit les émissions en polluants volatils nocifs dans l’air ambiant intérieur.

Une peinture naturelle est selon la réglementation en vigueur une peinture qui contient au moins 95% de produits naturels.

La composition, principale différence avec la peinture traditionnelle

Contenant moins de produits chimiques nocifs pour la santé et pour l’environnement, les peintures naturelles n’émettent pas ou peu d’émanations toxiques (gaz, vapeurs…) contrairement à certaines peintures traditionnelles comme par exemple les peintures de façade siloxanes ou polyuréthanes ou les peintures glycéro employées à l’intérieur.

En effet, les peintures classiques en phase solvant sont fabriquées à partir de solvants organiques et peuvent même contenir des métaux lourds (cadmium, cobalt, plomb, chrome…), employés pour améliorer leur couleur et leur opacité, leur capacité couvrante, leur confort d’application, pour réduire leur temps de séchage… Si tout cela renforce la durabilité de la peinture, la pollution induite contribue au changement climatique actuel.

Au contraire, les peintures naturelles en phase aqueuse (peintures acryliques) sont fabriquées à partir d’eau et de composants d’origine minérale ou végétale comme l’argile, la chaux, la caséine (protéine de lait), le silicate de bore, l’huile de lin, l’huile de ricin… Les peintures à l’huile contiennent des huiles essentielles d’agrumes ou de l’huile de pin (la térébenthine). Les couleurs sont obtenues avec des pigments minéraux ou végétaux : ocre, oxyde métallique, argile colorée, spinelle, ultramarine, jus extrait de plantes, fruits et légumes… La résistance dans la durée, la consistance et l’épaisseur adéquates à l’application sont quant à elles obtenues grâce à l’ajout de craie ou de poudre de marbre au mélange.

Les avantages de la peinture naturelle

Sans odeur ou presque, elle réduit ainsi l’impact de la mise en peinture sur la qualité de l’air dans l’habitat, convenant donc particulièrement aux pièces à vivre et aux chambres d’enfants.

Disposant d’un haut pouvoir couvrant, la peinture naturelle se prête facilement à tous les travaux de peinture intérieure, avec un temps de séchage similaire aux peintures classiques. Elles sont également souvent microporeuses pour laisser la surface respirer durablement après son application et éviter le pourrissement du matériau.

De plus en plus présentes dans les grandes surfaces de bricolage et dans les enseignes spécialisées, les peintures écologiques sont disponibles dans un large choix de teintes et de contenants de différents volumes pour s’adapter à toutes vos envies en matière de peinture décorative d’intérieur.

Quelques inconvénients à l’usage de la peinture naturelle

Si les peintures naturelles peuvent être appliquées à l’extérieur (façades, bardage, boiseries, menuiseries extérieures…), elles sont moins résistantes que les peintures traditionnelles aux intempéries, aux rayons UV du soleil, à la pollution atmosphérique… Ces facteurs peuvent au fil du temps provoquer un jaunissement de la peinture, un effritement ou la chute d’écailles de peinture.

Enfin, dans la plupart des cas, l’application d’une sous-couche primaire d’accroche est fortement recommandée afin de garantir la bonne adhérence de la peinture (surtout sur les supports poreux), son pouvoir couvrant et sa longévité face aux attaques extérieures et aux chocs.

Les différents types de peintures naturelles écologiques

La peinture dépolluante

Considérées comme le top de l’écologie en matière de travaux de peinture intérieure, les peintures dépolluantes auraient le pouvoir de capter par photocatalyse les molécules polluantes et les agents pathogènes nocifs présents dans l’air ambiant intérieur et de les détruire. A ce jour, nulle étude n’a encore pu prouver le bien fondé de ces propriétés miraculeuses mais les innovations en matière de recherche sont prometteuses.

La peinture biologique

A 100% naturelles ou presque, les peintures biologiques sont fabriquées à base de liants naturels et de composés minéraux ou végétaux pour la pigmentation. Ses composants sont naturels ou fabriqués à partir de produits naturels issus de l’agriculture biologique. Elles ne contiennent ni siccatifs (catalyseurs accélérateurs pour le séchage des peintures à l’huile) ni biocides, ni métaux lourds. Diluée à l’eau, la peinture bio réduit la diffusion des COV (Composés Organiques Volatils) dans l’air ambiant.

Lorsqu’elle est de bonne qualité, elle dispose des mêmes qualités d’adhérence et de tenue qu’une peinture classique mais ne convient généralement qu’aux travaux de peinture intérieurs avec une préparation de la surface à peindre préalable. Attention à sélectionner votre peinture en fonction du support (bois, métal, plastique…).

La peinture minérale

Dépourvue de solvant chimique dans sa fabrication, la peinture minérale est également connue sous le nom de badigeon à la chaux ou à l’argile, ses principaux ingrédients. Consistance et résistance du produit sont apportées par l’ajout d’une charge minérale (silice, silicate, poudre de marbre, craie, carbonate de calcium, carbonate de magnésium…) plus ou moins importante. Pour être considérées comme des peintures naturelles, les peintures minérales doivent contenir au moins 95% de composants minéraux naturels ou d’origine naturelle. Leur impact sur l’environnement est existant mais faible, nettement moindre, en comparaison avec celui d’une peinture classique.

La peinture végétale et la peinture biosourcée

Fabriquées à partir de pigments naturels et renouvelables issus de plantes et de légumes et avec des liants d’origine végétale (essence de térébenthine, huiles essentielles d’agrumes, résines végétales, cire d’abeille, huiles de lin, lavande, romarin, ricin…), les peintures végétales sont 100% écologiques et biodégradables. Elles ne contiennent aucun additif chimique ni pétrochimique. Les COV émis sont proches de zéro et ce type de peinture est naturellement antimicrobien. Attention néanmoins aux allergènes liés à la présence de terpènes d’agrume dans la composition de la peinture végétale.

Les peintures végétales existent dans toutes les finitions (satinée, brillante ou mate) et conviennent à l’intérieur comme à l’extérieur pourvu que l’on sélectionne le produit adapté.

Présentant les mêmes propriétés que les peintures végétales, les peintures biosourcées peuvent également être élaborées à partir d’ingrédients d’origine animale.

Comment choisir une peinture écologique de qualité ?

Si vous trouvez aisément aujourd’hui votre pot de peinture écologique sur internet et en magasin, il convient néanmoins d’opter pour des produits de qualité et pour des marques réellement transparentes sur les composants de la peinture. En effet, pour être vraiment écologique et avoir un faible taux d’émission de COV (moins de 30 g/L), la peinture doit être de classe A ou A+. Soigneusement sélectionnées par Alsabrico, les peintures que nous vendons sont reconnues pour leurs propriétés écologiques par un label et pour leur qualité.

La labellisation “peinture écologique”

A l’échelle nationale, européenne ou internationale, différents labels indépendants se sont emparés de la question environnementale pour les peintures décoratives, plus ou moins stricts sur leur composition et sur toute leur chaîne de production. Voici les principaux :

• Ecolabel Européen, délivré en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie du produit
• Label Natureplus, délivré dans l’Union Européenne aux peintures naturelles et valorisant l’effort écologique sur l’emballage et la production (réduction des émissions de GES et de la consommation énergétique)
• Ange Bleu, label allemand de protection de l’environnement reconnu dans le monde entier
• Label NF, créé et délivré par l’AFNOR (Association Française de Normalisation)
• Label Ecocert, pour les peintures biologiques utilisant des substances naturelles dans la fabrication (100% biologique)
• Label Pure, sous contrôle d’Ecocert, pour les peintures écologiques contenant au moins 95% d’ingrédients d’origine naturelle.

Compte tenu du coût de la labellisation, de nombreux fabricants de peinture écologique ne la demandent pas mais pourraient y prétendre. Si le label est un gage de qualité, il ne place cependant pas toutes les peintures qui ne l’ont pas dans la catégorie des peintures non écologiques.

Les peintures naturelles AURO : une gamme de produits de qualité

Afin de répondre au plus près aux besoins de nos clients, nous avons sélectionné des produits de la marque allemande Auro, en faisant le choix de proposer des peintures minérales blanches et des colorants et des pigments naturels séparés. Ainsi, vous faites vous-même votre mélange pour obtenir la couleur qui vous convient exactement.

La gamme de peinture minérale blanche AURO

Fabriquées à base d’huile de lin et sans produits chimiques polluants, les peintures minérales AURO offrent un très bon rendement (9 à 13 m² au litre selon l’état du support). Parmi les produits phare de la marque Auro, en voici quelques-uns pour vous aider dans votre choix.

Peinture intérieure :

• Peinture au silicate n° 303 AURO : peinture multisupports intérieurs, parfaite pour les pièces humides (garage, buanderie, salle de bain, cuisine…).
• Peinture respirante Replebin n° 321 AURO : peinture murale naturelle pour l’intérieur à finition mate.
• Peinture dépolluante n° 328 AURO : peinture à la chaux à effet photocatalytique, particulièrement adaptée aux supports minéraux à l’intérieur.
• Peinture à l’argile n° 331 AURO : peinture murale pour l’intérieur.
• Peinture Ecolith Intérieur n° 341 AURO : peinture murale blanche de haute qualité.
• Peinture murale à la chaux n° 344 AURO : peinture naturelle pour murs et plafonds intérieurs.
• Peinture Plantodécor Premium n° 524 AURO : peinture décorative intérieure.
• Peinture murale en poudre à la caséine n° 751 AURO : poudre à mélanger avec de l’eau, peinture pour pièces sèches.

Peinture extérieure :

• Crépi à grain fin blanc n° 307 AURO : crépi minéral extérieur blanc à haut pouvoir couvrant.
• Peinture minérale blanche pour façade extérieure Ecolith n° 343 AURO : peinture de façade hydrofuge, utilisable en neuf et rénovation.
• Peinture rouge suédois pour façades en bois n° 148 AURO : peinture extérieure pour le bardage bois non traité.

La peinture créée sur mesure à la machine à teinter

La peinture naturelle murale n° 555 AURO est une peinture personnalisable, disponible dans 548 teintes, à choisir sur le nuancier AURO.

Les sous-couches pour peinture AURO

Souvent nécessaire pour obtenir une finition parfaite, la sous-couche primaire d’accrochage blanche est appliquée sur la surface avant la peinture de finition.

• Sous-couche lisse pour peinture murale n° 301 AURO : sous-couche pour supports intérieurs absorbants.
• Couche d’accrochage fine Plantodécor Primaire Premium n° 505 AURO : sous-couche pour supports intérieurs et extérieurs difficiles à préparer.
• Couche d’accrochage granulée n° 506 AURO : sous couche pour crépi intérieur ou extérieur à grains fins ou épais.

Les colorants naturels AURO

Offrant une infinité de couleurs et de nuances lors du mélange avec une peinture minérale blanche AURO, les colorants naturels de la marque sont également écologiques :

• Colorant pour peinture blanche n° 330 AURO : 8 teintes disponibles, convenant parfaitement entre autres pour les peintures AURO n° 321, 524 et le crépi n° 307.
• Colorant pour peinture à la chaux n° 350 AURO : 7 teintes disponibles, convenant notamment aux peintures à la chaux AURO n° 344.

Colorants naturels AURO

Découvrez les colorants de peinture que nous proposons pour customiser vous-même vos peintures écologiques.

Découvrez-les

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Qu’est ce que l’isolation phonique ?

L’isolation phonique a pour but d’atténuer ou de supprimer la propagation des bruits intérieurs ou extérieurs d’un lieu de vie.

Mais pourquoi parle-t-on de bruits, et non pas de sons ? Tout simplement parce que la différence entre les deux, c’est que le son, on l’apprécie, le bruit lui nous dérange. Ces bruits peuvent être de différents types : aérien, ambiants, bruits d’impacts, blanc, rose, liquidien, etc. La liste est encore longue, ne nous y attardons pas trop.

Alsabrico vous propose des produits naturels (liège, fibre de bois, chanvre, laine de coton etc.) sous diverses formes (plaques, rouleau, granulés, etc.) ayants des caractéristiques phoniques propres à chacun pour isoler les bruits votre habitat.

Et l’isolation acoustique dans tout ça ?

L’acoustique c’est la science du son. Autrement dit, c’est exactement la même chose que le phonique, la seule différence c’est que l’acoustique traite l’ensemble des bruits, le phonique traitant spécifiquement des bruits de voix.

Dans le milieu de l’isolation du bâtiment, on ne fait pas vraiment de différence entre les deux. Vous pouvez employer le terme qu’il vous plaira, on ne vous en voudra pas.

Nous avons quand même mené notre petite enquête pour savoir pourquoi le terme « phonique » domine « acoustique » dans le domaine de l’isolation de l’habitat : il y a quelques décennies, les bâtiments étaient constitués de murs de béton ou de briques, la plupart du temps sans aucune isolation, ni intérieure, ni extérieure.

De ce fait, on entendait aisément le voisin du dessus ou d’à côté lorsqu’il parlait. Et comme le phonique traite des bruits des voix, quelques années après, les isolants intérieurs phoniques (anti-voisins donc) ont vu le jour.

Par la suite, d’autres isolants sont apparus, notamment ceux qu’on applique à l’extérieur des bâtiments pour réduire les nuisances sonores liées par exemple aux trafics routiers, aux bruits aériens ou à l’environnement. On appelle cela aussi de la pollution sonore.

Voilà une belle anecdote pour impressionner vos amis en soirée n’est-ce pas ?

Le coefficient d’absorption acoustique

Trois mots qui rapportent gros au Scrabble ! Et qui vous aideront surtout à vous y retrouver lorsque vous devez choisir un isolant phonique en fonction de votre projet.

Le coefficient d’absorption acoustique définit le rapport entre le bruit absorbé et le bruit entrant dans un matériau. Le coefficient d’absorption (αw) se situe entre 0 et 1. Pour résumé, un matériau présentant un coefficient d’absorption αw= 0,6 signifie qu’il absorbe 60% du bruit entrant. Autrement dit, plus il est proche de 1, meilleur il est. On parle alors d’affaiblissement acoustique du bruit.

Autre petit rappel : le terme décibel (dB), que vous retrouverez dans nos fiches techniques, désigne l’intensité des sons. De 0 dB (inaudible) à 120 dB (limite audible pour l’homme), l’isolation phonique permet une atténuation des bruits.

 L’isolation thermique et vibratoire

Nous n’allons pas nous attarder sur le sujet, néanmoins il est nécessaire que vous maîtrisiez ces deux termes pour continuer à lire cet article.

Sans surprise, l’isolation thermique dans le bâtiment tend à améliorer les performances énergétiques de l’habitat en y appliquant dans la composition des parois extérieures ou intérieures des isolants de toutes natures et de toutes formes. Un isolant peut être à la fois bon thermiquement et phoniquement. Un autre peut être très bon phoniquement mais peu avec moins de résistance thermique et vice-versa.

Mais comment bien choisir ? Pour cela, vous pouvez faire appel à notre service technique via le chat, qui vous orientera vers les meilleures solutions par rapport à votre projet de travaux et vos besoins spécifiques.

L’isolation vibratoire quant à elle, s’applique plus particulièrement dans les domaines industriels ou mécaniques car les vibrations émises par les machines et les équipements nécessitent des calculs bien spécifiques au bon fonctionnement de ces derniers.

Où puis-je isoler phoniquement dans ma maison ?

Toute la structure de votre maison peut être traité avec un isolant phonique, aussi bien vos murs porteurs que vos cloisons intérieures, autant vos combles perdus que vos rampants de toitures ou encore votre plafond dans la cave ou celui de votre salon. Qu’il s’agisse de neuf ou de rénovation, les isolants phoniques s’adaptent à vos projets, d’une part via leurs formes, mais aussi par le type de pose ou de fixation : collage, vissage, clouage, soufflage, etc.

L’isolation phonique des sols

Pour l’isolation des sols, l’isolant acoustique est généralement posé en sous-couche, c’est-à-dire qu’un autre revêtement viendra le recouvrir par la suite, généralement un parquet flottant ou massif. Il peut également être posé en complément de la mise en œuvre d’une chape dans le cas d’un plancher chauffant par exemple. De très faible épaisseur, il permet d’améliorer le confort de marche, d’absorber phoniquement les déplacements les usagers de l’habitat, les chocs par poinçonnement (talon de chaussures), mais aussi les vibrations de certains équipements comme la machine à laver par exemple.

L’isolant phonique au sol, ou sous-couche acoustique, peut-être en liège ou en fibre de bois. Un de nos best-seller dans cette catégorie est la sous-couche en caoutchouc liège. Dans vos combles perdus, vous pouvez dérouler de la laine de coton ou y mettre des panneaux dans votre plancher bois mais la meilleure option reste la pose de fibre de bois, de coton ou de ouate de cellulose en vrac. Application manuelle ou par soufflage, en plus d’améliorer l’aspect phonique, vous apportez un confort thermique complémentaire à votre habitat.

L’isolation phonique du plafond

Au plafond, à vous de choisir, apparent ou non, recouvert d’une peinture ou masqué dans un faux plafond, l’isolant phonique se colle, se visse ou se clou aisément en fonction de votre support : dalle béton, hourdis, solives bois, etc. Vous pouvez par exemple intégrer dans votre plancher bois du panneau de ouate de cellulose, qui est au passage un excellent isolant thermique.

Utiliser du liège expansé pour isoler le dallage de votre cave par chevillage : imputrescible et résistant aux variations de température et d’hygrométrie, il vous assurera un confort acoustique optimale si vous avez dans votre sous-sol un atelier, des équipements qui peuvent nuire au confort de votre habitat comme une machine à laver qui tourne la nuit par exemple.

L’isolation phonique murale

En termes d’isolation phonique mural, les produits sont nombreux. En rouleaux, en plaques, en granulés ou en vrac. Sur des murs extérieurs, brique ou béton, on privilégiera des panneaux rigides comme du liège. Sa résistance aux conditions météorologiques lui permet d’assurer un confort phonique optimal tout au long de la vie de vote bâti. Les systèmes de mises en œuvre actuels vous permettent de recouvrir votre isolant mural d’un treillis d’armatures marouflage puis d’un revêtement à base de chaux. Les murs extérieurs en ossature bois peuvent être remplis de panneaux fibre de bois ou de ouate de cellulose.

Pour les cloisons de séparation, une laine en rouleau peut apporter un confort acoustique entre deux volumes. Pour le doublage de vos murs intérieurs (contre-cloisons) ou des murs mitoyens ce type de produit peut aussi être utiliser. Attention toutefois à ne pas dégrader l’isolation lorsque vous devez y passer des gaines fluides (ventilation type VMC) ou d’électricité pour la distribution et l’évacuation de vos divers réseaux. Parlez-en à nos talentueux conseillers techniques, ils vous orienteront vers la meilleure solution d’application.

L’isolation phonique de toiture

Pour la toiture, tous les types d’isolants phoniques sont utilisables. Par l’extérieur le procédé dit « sarking » vous permet d’isoler phoniquement avec de la fibre de bois sans toucher à l’intérieur de votre habitat. Utile donc dans le cadre d’une rénovation par exemple. Par l’intérieur, vous pouvez aussi bien appliquer des granulés de liège ou du vrac, mais aussi y mettre des panneaux ou rouleaux de quelconque nature. Si vos combles sont aménagés, un bon isolant phonique atténuera les bruits comme le vent ou la pluie. Attention tout de même à vérifier que votre système d’isolation phonique est complet et sain. Une petite étude peut être nécessaire lors d’une construction ou d’une rénovation pour définir l’épaisseur d’isolant phonique à fournir, le type de frein-vapeur ou de pare-pluie pour la bonne étanchéité à l’air à mettre en œuvre, le type de fixation nécessaire, etc.

Quel matériau pour l’isolation phonique ?

Maintenant que nous avons bien cerné les différents termes et évoqué les domaines d’application dans le bâtiment, intéressons-nous aux avantages de ces différents isolants phonique. Nous passons ici en revue tous les matériaux que nous mettons à votre disposition.

Le liège, un isolant phonique incontestable

Si vous nous posiez la question « Quel est le meilleur isolant naturel phonique ? » Pour nous c’est incontestablement le liège. Murs, sols, plafonds, il s’applique sur toutes les surfaces. Ses propriétés acoustiques ne sont plus à louer, il reste et restera un best-seller. Il est présent à l’état naturel ou expansé ainsi que sous toutes les formes possibles (rouleau, plaques, granulés, etc.) et s’adapte parfaitement à tous vos projets.

Un besoin = une solution liège à coup sûr ! Pour rappel, le liège expansé est un liège naturel qui s’est fait chauffer à haute température afin de le gonfler et d’y ajouter de l’air pour augmenter ces performances thermiques. En extérieur, il résistera aux intempéries et aux nuisibles comme des rongeurs. En intérieur, différentes finitions bruts ou plus originales permettent de décorer vos murs. Nous proposons également dans notre large gamme de produit une variante avec un panneau liège et fibre de coco.

Panneau de liège naturel 100mm

Panneau de liège naturel aggloméré pour l'isolation phonique de murs intérieurs, de sols, plafonds, combles.

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La fibre de bois comme isolant phonique

100% écologique et non-inflammable, ce produit aussi performant phoniquement que thermiquement est multi-fonctionnel. Présent en panneaux d’épaisseurs diverses ou en vrac, il s’adaptera aux contraintes techniques de votre habitat. Dans les rampants de toiture, aux plafonds ou aux murs, vous utiliserez le produit en panneau. Sa rigidité facilite sa pose, et il ne se tasse que très peu avec le temps. Pour isoler dans un plancher bois ou dans des combles perdus au sol, la solution du vrac par application projetée est la meilleure solution.

Fibre de bois rigide Steico BASE

Le panneau Steico base est un isolant rigide en fibre de bois pour une isolation thermo-acoustique des sols.

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L’isolation phonique en ouate de cellulose

Si vous cherchez en plus d’une isolation phonique, un très bon complément thermique, la ouate de cellulose est un très bon compromis. Abordable sur le plan économique, vous pouvez l’appliquer en panneau ou en vrac dans les murs, vos planchers ainsi que vos plafonds. Associé à du chanvre, la ouate de cellulose devient qualitativement encore plus écologique qu’elle ne l’est déjà.

Panneau de ouate de cellulose et chanvre 100mm

Biofib’ouate est un isolant biosourcé composé de ouate de cellulose (60 %) et de fibres de chanvre (25 %)

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L’isolation phonique en laine de mouton

La laine de mouton en feutre permet la rupture des ponts phoniques sous planchers, cloisons etc… dans votre habitat.

Feutre de laine de mouton en rouleau Fibra Natur

Le feutre de laine de mouton certifié Pure Laine permet la rupture des ponts phoniques sous planchers, cloisons...

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Et pour finir… en laine de coton

C’est un produit issu du recyclage de coton de jean (oui le vêtement) Les caractéristiques phoniques et thermiques sont sensiblement identiques à la ouate. Disponible en panneaux, rouleaux ou vrac. Son application est possible dans toutes les configurations. Ce peut être intéressant de réaliser l’ensemble de vos travaux neufs ou de réhabilitation avec le même produit sous différents aspects.

Panneau en coton recyclé 100mm

Panneaux flexibles en coton recyclé pour l'isolation thermique des bâtiments, composé de coton recyclé (85 %) et de Liant polyester (14 %)

Découvrez-le

Sous quelle forme choisir ses matériaux ?

Isoler phoniquement avec du vrac :

On appelle grossièrement ainsi des « flocons » de matériaux comme le coton ou la fibre de bois. L’un des avantages de ce produit est sans doute sa capacité à remplir intégralement les espaces lors de sa mise en œuvre. Souvent utilisé pour isoler les planchers entre solives ou dans les rampants de toiture, il peut également remplir les murs intérieurs et extérieurs. Le vrac s’applique manuellement ou mécaniquement à l’aide d’une machine à souffler.

Isoler phoniquement avec des granulés :

Plus petit que le vrac, le granule de liège présente d’abord un attrait écologique. Ce dernier est issu de bouchons de liège recyclés. Il s’applique par épandage manuel aussi bien dans les murs ou les planchers. Dans certains cas, un frein vapeur doit être ajouté pour respecter la bonne diffusion de la vapeur d’eau dans la composition de vote paroi.

Isoler phoniquement avec de la bande résiliente :

Beaucoup d’avantages de mettre en œuvre ce produit, surtout dans le cadre de travaux neufs. La bande s’insère entre la jonction d’éléments composés de matériaux différents (mur ossature bois sur une dalle béton, menuiserie bois sur mur ossature bois, etc.). Elle réduit les passages thermiques, phoniques et augmente l’étanchéité du bâti. La bande résiliente peut aussi être utilisée à des fins esthétiques : demandez à nos supers conseillers pour plus d’informations à ce sujet !

Isoler phoniquement avec des baffles :

Ce produit est destiné à l’insonorisation professionnelle de locaux, grands volumes et lieux publics. Il redistribue et régule la diffusion du volume sonore en fonction des contraintes de votre espace et de vos attentes. Disponible en panneau ou en rouleau, la baffle que nous proposons est composé à 85% de coton recyclé. Une étude acoustique peut être réalisée en amont pour dimensionner et choisir le bon calepinage des panneaux absorbants.

Désormais vous savez tout sur l’isolation phonique, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’informations complémentaires.

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Au programme cette semaine :
2 articles conseils & astuces : 

• L’étanchéité à l’air, qu’est-ce que c’est ? 
• Quelles différences entre frein-vapeur et pare-vapeur ?

Les produits complémentaires à une membrane d’étanchéité à l’air

• Scotch adhésif TESCON VANA
• ​Manchette pour conduits ROFLEX

ZOOM sur le frein-vapeur TIMBERTEX SD10

• Avec une surprise en fin de cet article…

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Les articles de la semaine

L’étanchéité à l’air, qu’est ce que c’est ?

L’étanchéité à l’air d’un bâtiment est caractérisée par sa sensibilité à laisser passer l’air à travers son enveloppe. Il est indispensable de rendre l’habitat perméable afin d’assurer une qualité de l’air intérieur, mais également d’améliorer son confort acoustique et thermique. Une bonne étanchéité à l’air permet de diminuer considérablement ses factures de chauffage.

Quelle différences entre frein-vapeur et pare-vapeur ?

Il existe le frein-vapeur ainsi que le pare-vapeur, mais alors quelles sont les différences entre ces deux produits ? Voici un article regroupant ces dernières !

Les produits complémentaires

Lors de la pose de membranes d’étanchéité à l’air, il est nécessaire d’utiliser des produits complémentaires adaptés afin de ne pas compromettre cette dernière. Voici des exemples :

Scotch adhésif TESCON VANA PRO CLIMA

Le scotch adhésif TESCON VANA permet le collage étanche à l’air d’un frein-vapeur, mais aussi des manchettes ROFLEX. Utilisable en intérieur comme en extérieur, il résiste à l’humidité.  

Manchettes pour conduits ROFLEX PRO CLIMA

Les manchettes pour conduits ROFLEX permettent de maintenir les éléments de construction au sec, en glissant le conduit dans la manchette, sans compromettre l’étanchéité du raccord. 

Zoom sur…

Frein vapeur TIMBERTEX SD10

Le frein-vapeur TIMBERTEX SD10 est ouvert à la diffusion de vapeur. Biodégradable, il a une forte résistance aux déchirures et permet une grande facilité de pose.

À dans trois semaines pour découvrir le guide de l’Écomatériaux n°21

Cet article Guide de l’Écomatériaux n°20 est apparu en premier sur Blog Alsabrico.

Au programme cette semaine :

• Tableau comparatif : les différences entre liège naturel et expansé 
• Les granulés de liège en vrac SOLIDALIEGE

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Tableau comparatif

L’Éco-bulle : Le SOLIDALIEGE

Tout d’abord, ces granulés de liège en vrac sont fabriqués à partir de bouchons recyclés. Ils sont idéaux pour une isolation phonique et/ou thermique, grâce à une mise en oeuvre simple et économique.

Les bouchons de liège utilisés pour la fabrication de ce granulat sont collectés en partenariat avec l’association les bouchons de l’espoir 67. Les bénéfices de cette vente sont destinés au financement de matériel médical pour les personnes en situation de handicap. C’est donc un produit écologique et solidaire !

Avez-vous fait votre choix ?

Les plaques de liège naturel sont excellentes pour l’isolation phonique de votre habitation !

Les plaques de liège expansé conviennent à une isolation thermique, même en extérieur.

Le granulat de liège en vrac issu de bouchons, est idéal pour une mise en oeuvre facile et économique.

À dans deux semaines pour le guide de l’Écomatériaux n°20 !

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Au programme cette semaine, tout pour le traitement et la protection de vos bois !

1 article conseils et astuces : Vernis ou lasure, comment choisir et quelles sont les différences ? Les produits adaptés à votre projet.

L’éco-bulle : le sel de bore, votre allié pour traiter le bois !

N’hésitez pas à vous abonner dans le formulaire ci-dessous pour recevoir notre guide de l’Écomatériaux (toutes les deux semaines).

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L’ARTICLE DE LA SEMAINE

Vernis ou lasure, comment choisir, quelles sont les différences ?

Vous souhaitez protéger vos bois et vous hésitez entre un vernis ou une lasure ? Notre article conseils et astuces vous permettra de découvrir les différences entre ces deux produits afin de choisir le plus adapté à votre projet !

Les Éco-produits pour la protection de votre bois

Le vernis brillant pour meubles et objets en bois n°251 AURO

Le vernis brillant n°251, sans solvant est destiné à vos meubles et matériaux dérivés du bois uniquement en intérieur ! Il protégera vos meubles contre les aléas de la vie tout en les faisant briller.

La lasure pour bois n°160 AURO

La lasure pour bois n°160 est utilisable sur les surfaces et meubles en bois pour une protection durable. Composée de matières premières naturelles, elle est disponible dans une vingtaine de teintes.

L’ ÉCO-BULLE

Le sel de bore permet de traiter le bois de manière naturelle en prévention. C’est un excellent insecticide et antifongique (anti champignons et moisissures).

À dans deux semaines pour le guide de l’Écomatériaux n°18 !

Cet article Guide de l’Écomatériaux n°17 est apparu en premier sur Blog Alsabrico.

Découvrez notre guide d’achat 2023 axé sur le choix d’un isolant en rouleau liège ! Comme ça, vous êtes sûr de faire le bon choix…

Comparatif des différents types de rouleaux de liège

1. Le rouleau de liège standard d’Alsacork

Pour commencer, le rouleau de liège standard est aussi appelé « Rouleau liège granulométrie standard », et se compose de liège 100% naturel, plus précisément de résidus d’écorces de liège. Conditionné sous forme de rouleaux, il s’agit d’un isolant simple à manier et à installer. Le liège standard permet d’isoler acoustiquement et thermiquement votre habitation. Alsacork propose un rouleau de liège standard avec une épaisseur allant de 2 à 10 mm. La marque Alsacork dispose de différentes épaisseurs afin de répondre à tous les besoins et à toutes les conditions.

1.1 Le liège en rouleau standard pour l’isolation des sols

Le rouleau de liège standard est généralement utilisé pour l’isolation phonique et thermique des sols. C’est son but premier. En effet, il peut être utilisé sous parquet en bois massif ou stratifié, en pose collée ou flottante (en fonction du système de pose du revêtement final).

Utilisé comme sous couche de plancher, il augmente le confort de marche en coupant le froid pouvant provenir de votre dalle, limite les bruits d’impacts (bruits de pas) et les bruits aériens (voix).

C’est une matière antistatique, non- allergène qui convient à l’utilisation dans toutes les pièces de votre maisons exceptées les pièces humides (salle de bain).

Son conditionnement en rouleau lui offre l’avantage de rendre sa pose facile et limite les découpes. 

Le rouleau de liège en 4mm est l’épaisseur standard utilisée pour les rénovations avec une atténuation de 19dB en moyenne. Cela signifie que le bruit des chocs et de vos pas est amorti par la matière. De plus, les sons aériens sont eux aussi atténués par l’installation d’un rouleau de liège standard sous le plancher.

1.2 Le liège rouleau standard pour l’isolation et la décoration des murs

Que ce soit dans le salon ou la chambre, il peut être appliqué sur vos murs. Il renforcera le confort thermique du logement tout en améliorant sa résistance dans le temps, car le liège est une matière durable. Pour une pose murale, il est fortement conseillé de l’appliquer comme un papier-peint en utilisant également une fixation mécanique sur le haut des lés afin de maintenir le produit. En effet c’est un matériau qui reste lourd et nos colles ne sont pas des colles à prise rapide.

La pose du rouleau de liège standard Alsacork sur les murs peut aussi vous permettre de décorer votre intérieur. Sa fibre naturelle et son touché délicat, offre une sensation agréable et s’avère être un véritable atout pour la chambre des enfants. Vous pouvez l’installer comme revêtement mural ! C’est aussi un excellent support pour l’épinglage de photographies et/ou la constitution d’un mur de photos.

2. Le sous-couche de liège dense Alsacork

Le rouleau en liège dense est généralement utilisé pour l’isolation phonique et thermique des sols. Il s’utilise généralement comme isolant pour plancher, mais peut également s’utiliser comme support d’affichage. La marque Alsacork propose différentes épaisseurs, allant de 2 à 10 mm, afin de pouvoir convenir à un maximum d’utilisation.

Le rouleau de liège dense est constitué de grains de liège agglomérés de façon plus compact que la sous couche de liège standard. Installé sous le revêtement de sol, le liège dense en rouleau absorbe les bruits aériens et les impacts.

Dans tous les cas, vous pourrez installer des rouleaux de liège haute densité dans toutes les pièces de la maison exceptées les endroits humides (salle de bain), y compris la cuisine. De plus, la densité conséquente de ce type de rouleau liège permet de protéger thermiquement votre maison et apporte un confort de marche optimal.

Le rouleau haute densité et le rouleau standard sont assez similaires dans leur système de pose, leur support d’application ainsi que dans leur performance d’isolation. La seule différence étant que le liège haute densité est légèrement plus performant en tous points, de part sa densité plus importante.

Parmi la gamme de rouleaux en liège dense, on retrouve :

Vous pouvez également opter pour des formats 10m x 0.5m.

2.1 Le rouleau de liège dense comme sous-couche isolante du plancher

Les vertus anti-bruit également appelées vertus acoustiques du liège font de lui le matériau idéal dans le cadre d’une isolation thermique ou phonique du sol. Installé sous le revêtement de sol, le liège dense en rouleau absorbe les bruits aériens, les impacts et les bruits de pas. Cette sous-couche en liège de haute densité s’installe sous les revêtements tels que le parquet bois massif collé ou en pose flottante, le parquet stratifié, le linoléum, la moquette, le vinyle, et les autres revêtements de sol, sauf le carrelage. Le liège devra être collé au sol à l’aide d’une colle spéciale pour garantir une longue tenue.

Dans tous les cas, vous pourrez installer des rouleaux de liège haute densité dans toutes les pièces de la maison, y compris la cuisine. En effet, il supporte les variations de température et la présence d’humidité. Le liège peut donc réguler naturellement l’humidité et les vapeurs présentes dans les pièces humides.

En plus, la densité conséquente de ce type de rouleau liège permet de protéger thermiquement votre maison et aménage un confort de marche optimal. Sans oublier qu’il s’agit d’un isolant souple.

Le rouleau de liège dense est également un excellent matériau pour corriger les irrégularités de vos supports. En effet, il a un pouvoir correctif plus important que le rouleau de liège standard.

2.2 Le rouleau de liège dense pour isoler les murs

En version dense, ils peuvent également être appliqués aux murs, de la même façon que le liège standard. De ce fait, il améliorera l’isolation phonique et thermique de la pièce et limitera la résonance des bruits aériens. Vous pouvez également choisir ce type de rouleau de liège en guise de décoration de bureau. Ainsi, vous pouvez installer votre planning et vos photos souvenirs avec des punaises.

3. Le rouleau de liège caoutchouc d’Alsacork

Alsacork propose également un rouleau de liège mélangé à du caoutchouc. L’ajout du caoutchouc le rend plus performant au niveau phonique. En effet, le caoutchouc a la capacité d’absorber beaucoup mieux les bruits d’impact. C’est également le seul à permettre une application dans les pièces humides.

Il existe 2 modèles de liège et caoutchouc, le 50% liège et 50% caoutchouc et le 30% liège et 70% caoutchouc. La principale différence étant que dans le 70/30, l’isolation phonique est plus favorisée alors que le 50/50 vous apporte une isolation phonique et thermique.

De plus, la sous couche de liège et caoutchouc est le seul qui supporte une pose de carrelage (à condition que la sous couche soit collée au sol). Attention toutefois, au format des carreaux de carrelage que vous souhaitez y appliquer.  En 50/50, le format de carreaux maximal à respecter est de 30x30cm, tandis que pour le 70/30 vous pouvez poser un carrelage de 60x60cm.

De manière générale, tous les rouleaux de liège sont souples et plus ou moins fragiles en fonctions des épaisseurs. Ils se découpent au cutter et sont facilement malléables. Ils sont de base destinés à l’isolation de vos sols, en pose flottante ou collée (selon le revêtement final).

Pour les formats 5m x 1m et 10m x 1m, voici un détail des prix pour le rouleau de liège caoutchouc :

3.1 Le rouleau de liège-caoutchouc comme sous-couche isolante du sol dans les pièces humides

Cette sous-couche, mélangeant liège et caoutchouc, permet l’installation du liège en tant qu’isolant phonique dans les pièces dîtes humides. En effet, la présence de caoutchouc dans le rouleau de liège améliore la résistance de ce dernier face à l’eau. Ce matériau isolant était autrefois réservé à la construction de bateaux. Aujourd’hui, le rouleau liège et caoutchouc s’utilise comme une sous-couche de plancher dans les pièces où l’eau est présente comme la salle de bains, la cuisine, la buanderie ou encore les toilettes.

De plus, ce type de sous-couche est idéale pour l’isolation acoustique des sols. En effet, sa forte densité et la présence du caoutchouc, une matière élastique, amorti le bruit des chocs ou encore des pas. C’est une isolation qui s’installe volontiers sous un carrelage ou tout autre revêtement de sol. C’est le seul rouleau de liège que vous pouvez installer dans la salle de bains ! Niveau isolation, le liège-caoutchouc contrôle le niveau d’humidité dans la pièce et régule la condensation. Il est imperméable à 100 %, malgré le fait qu’il laisse circuler librement l’air. Autre avantage : le rouleau de liège caoutchouc est naturellement souple et capable d’épouser toutes les formes, qu’elles soient incurvées ou courbées. En plus, vous pouvez facilement l’installer sous le mortier, il conservera une bonne tenue.

4. Pourquoi choisir le liège comme matériau pour les travaux intérieurs ?

Tout d’abord, le liège est une matière issue du chêne-liège, en réalité, il s’agit de son écorce. Lors du prélèvement, l’arbre n’a pas besoin d’être abattu. Un avantage qui fait de cette matière 100 % naturelle, un matériau écologique. Utilisé dans l’industrie viticole depuis des centaines d’années, il est prisé pour ses caractéristiques époustouflantes. Pour finir, il s’agit d’une matière imputrescible, non-allergène et surtout protectrice. Voilà pourquoi, en matière de construction, le liège est utilisé pour l’isolation de la maison.

Pour bien choisir votre isolant, il faut se demander : Quelle isolation je recherche (phonique ou thermique ou les deux) ? Dans quelle pièce je souhaite l’appliquer ? Quel revêtement sera mis par dessus ?

Avec ces 3 réponses, il sera facile de faire votre choix.

Nous espérons que cet article vous a plu, notre équipe reste à votre entière disposition sur le chat, par téléphone ou par e-mail pour vous aider à bien choisir votre rouleau en fonction de votre projet d’isolation et/ou de déco.

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