Alsabrico (AKISO SAS) est une jeune entreprise alsacienne de 12 salariés, basée à Turckheim près de Colmar et spécialisée dans le négoce et la vente de matériaux écologiques pour l’isolation, la construction, le bricolage et la décoration de l’habitat. Notre entreprise dispose d’un showroom physique ainsi que des boutiques en ligne (e-commerce).

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) technico-commercial(e) sédentaire H/F en négoce bâtiment pour un poste en CDD 6 mois (possibilité d’évolution en CDI).

A. Vos missions :
Vente magasin / négoce :
– La prise en charge des clients particuliers et professionnels du bâtiment sur toute une gamme de matériaux d’isolation, de construction et de décoration : assurer l’accueil du client, identifier ses besoins, analyser sa demande et lui délivrer les conseils techniques pour chaque projet de travaux
– Gestion des demandes d’informations techniques par téléphone, chat et mail.
– La réalisation et la relance des devis
– La réalisation des encaissements, l’édition des documents commerciaux supports à la transaction commerciale
– Assurer le suivi de la commande avec l’équipe administrative et logistique

Prospection B2B (poseurs, artisans et négociants) :
– Identifier et développer des nouveaux prospects
– La gestion d’un portefeuille clients : conseils, suivis et gestion des conditions tarifaires
– Assurer une veille concurrentielle

Réseau & Évènements (public et privés) :
– Animation ponctuelle de conférences et évènements sur l’écoconstruction pour différents acteurs publics et privés

B. Profil du candidat :
Commercial(e) ou étudiant(e) en formation commerciale, débutant(e) accepté(e), sensible à l’écologie, vous êtes intéressé(e) par l’opportunité d’accompagner une jeune entreprise en plein développement dans un secteur en pleine progression.

– Vous justifiez idéalement d’une expérience réussie sur un poste similaire, idéalement acquise dans le négoce de matériaux ou la GSB.

– Vous avez de solides connaissances dans les matériaux de construction en général.
Vous avez une sensibilité technique et une bonne fibre commerciale.

– Votre sens du service client, votre dynamisme, votre rigueur et votre disponibilité sont des qualités appréciées pour ce poste.

– Une formation continue sera assurée par nos différents services pour mettre à bien les différentes actions commerciales et techniques.

Caractéristiques de l’offre :
Envoi CV + LM par e-mail ou par courrier. Vous pouvez aussi nous l’apporter, promis, on n’a jamais mangé personne !  
Démarrage : 2023
Rémunération selon expérience.
Avantages : Tickets restaurants, intéressement.
Basé à Turckheim (68230)

Type d’emploi : Temps plein, CDD 6 mois possibilité d’évolution en CDI

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La donnée la plus importante lorsqu’il s’agit d’isolation contre la chaleur c’est le déphasage thermique. Nous allons ici voir la raison pour laquelle cette donnée est capitale, comment la calculer et quels isolants seront les plus à même de lutter efficacement contre la chaleur.

Le déphasage thermique, rôle et définition.

Dans les grandes lignes, le déphasage thermique c’est la capacité des matériaux qui composent l’enveloppe d’un bâtiment à ralentir la transmission de chaleur entre l’extérieur et l’intérieur. On peut également parler de l’inertie thermique, qui est la capacité d’un matériau à « stocker » la chaleur avant de la restituer de l’autre côté. Le béton par exemple possède une inertie thermique très forte.

Le déphasage thermique est exprimé en heure, il donne le temps que va mettre la chaleur à traverser un matériau. Un déphasage thermique de 4h signifie que la chaleur emmagasinée va mettre 4 heures avant d’être restituée de l’autre côté du matériau.

Il est important de prendre en compte le fait qu’il est impossible d’empêcher totalement le transfert de chaleur. L’objectif que l’on se fixe en mettant en place une isolation efficace, c’est de le ralentir au maximum. Afin qu’il n’impacte plus, ou le moins possible, le confort thermique à l’intérieur du bâtiment. Par exemple, une épaisseur de laine de bois qui permet d’obtenir un déphasage de 12 heures, emmagasine le pic de chaleur de la mi-journée et ne le restituera à l’intérieur de l’habitation que vers minuit. Ce transfère de chaleur n’impactera donc pas le confort thermique.

En partant de la constatation que les transferts de chaleur se font toujours du chaud vers le froid, on comprend mieux pourquoi il est important de les freiner au maximum. Cela permet d’augmenter le confort thermique en été comme en hiver et donc de réduire la facture de chauffage ou de climatisation.

Les capacités d’un matériau en termes de déphasage thermique dépendent directement de la densité de ce dernier. Plus un matériau est dense plus son déphasage thermique est bon. Par exemple, le liège expansé sera plus efficace face à la chaleur grâce à sa densité de 120kg/m3 par rapport à un polystyrène expansé présentant une densité de plus ou moins 35kg/m3.

Comment calculer le déphasage thermique d’un isolant ?

Le calcul du déphasage thermique d’un matériau requiert de connaître de nombreuses données chiffrées précises :

• La conductivité thermique (W/m.°C)
• La chaleur spécifique (Wh/kg.°C)
• La diffusivité (notée D)
• La densité (kg/m3)
• L’épaisseur (notée e)

L’ensemble de ces données permettent de poser une équation complexe que l’on peut retrouver sous une forme simplifiée :

Déphasage (en heure) = (1.38 x e) / √D

Rassurez-vous le déphasage thermique des matériaux est quasiment toujours trouvable sans avoir à poser cette équation.

Pour estimer le déphasage il est important de prendre en compte l’ensemble de l’enveloppe de l’habitation. C’est-à-dire que le déphasage d’un mur ne sera pas uniquement défini par celui de l’isolant, les éléments structurant (béton, briques…) auront également un rôle important à jouer.

Quel isolant choisir pour se protéger de la chaleur ?

Si les performances des isolants écologiques et biosourcés se rapprochent de celles des isolants « classiques » lorsqu’il s’agit de lutter contre le froid, ils prennent assez largement l’avantage lorsque les grosses chaleurs estivales débutent.

Avant de mettre en avant les isolants écologiques, commençons par critiquer les autres isolants, promis c’est totalement justifié cette fois. Que ce soient les isolants en polystyrène (expansé ou extrudé) ou les laines de verre, ils peinent à dépasser un déphasage de 4 heures, sauf en mettant une épaisseur extravagante en place. La laine de roche est légèrement plus performante mais elle n’arrive quand même pas à la cheville des isolants écologiques, qui règnent en maîtres sur l’isolation contre la chaleur.

Les panneaux de fibre de bois sont les plus performants grâce à leur forte densité, ils frôlent un déphasage de 15 heures pour une épaisseur de 20 centimètres. La laine de bois est légèrement moins performante, car moins dense. Elle est tout de même reconnue comme étant l’isolant avec le meilleur rapport déphasage/prix. En d’autres termes c’est la laine de bois qui offre le confort estival le moins onéreux.

Thermoflex Gutex : Panneau isolant en laine de bois

Thermoflex GUTEX est un panneau isolant souple, composé de fibres de bois naturelles.

Découvrir la laine de bois

Le liège expansé est également un excellent isolant quand il s’agit de contrer la chaleur. Très souvent utilisé pour réaliser des isolations thermiques par l’extérieur, c’est notamment grâce à son déphasage thermique exceptionnel qu’il se démarque du polystyrène.

Plaques de liège expansé

Le liège expansé, produit entièrement d'origine naturelle dont le déphasage est particulièrement élevé

Les plaques de liège expansé pour rester au frais

Viennent ensuite les laines de coton, de chanvre et la ouate de cellulose. Bien que ces isolants présentent des performances plus « classiques » en termes de déphasage, ils restent tout de même plus efficaces que la laine de verre ou le polystyrène par exemple.

En isolation aussi la nature et l’écologie sont les plus efficaces contre le réchauffement, il serait presque possible d’y voir un parallèle entre notre maison et notre planète. Assez de philosophie pour aujourd’hui, nous, ce qu’on veut, c’est être au frais.

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Mur mitoyen : la définition 

Un mur mitoyen est un mur partagé entre deux maisons et représentant la limite entre les deux propriétés. Il appartient en totalité aux deux propriétaires, chacun n’est pas juste propriétaire de son côté du mur, c’est une sorte une copropriété. Quoi qu’il en soit, un propriétaire peut accrocher quelque chose ou construire quelque chose contre « son côté » du mur. A condition de ne pas compromettre la solidité du mur. Un des copropriétaires peut donc sans problème engager des travaux d’isolation phonique de son côté du mur, à ses frais évidemment. Car ce n’est pas parce que c’est son voisin qui fait du bruit que c’est lui qui va payer malheureusement…  

En tout cas, n’hésitez pas à en parler avec votre voisin avant de lancer des travaux. Même si ce n’est pas obligatoire, c’est toujours mieux et ça permet d’entretenir de bons liens. N’oubliez pas que le voisin partage quand même un mur avec vous !  

Meilleur isolant phonique mur :  

Bien choisir votre isolant phonique n’est pas toujours aisé, quel matériau choisir, quelle épaisseur pour être suffisamment efficace, comment le poser, quelle finition choisir ? Petit tour d’horizon des solutions écologiques les plus efficaces qui s’offrent à vous avec les matériaux Alsabrico. Eh non, on ne parlera pas de laine de verre ici !  

Principes de l’isolation phonique :  

Juste avant de vous présenter les différents matériaux d’isolation, nous allons vous poser une question. Connaissez-vous les trois principaux éléments qui font la qualité de votre isolation phonique ? Le respect de ces principes va définir si oui ou non, vous continuerez à entendre les conversations de vos voisins, alors soyez attentifs.  

La loi la plus logique est celle de l’étanchéité à l’air. En effet, le son se propage dans l’air. Une cloison qui n’est pas entièrement étanche ne peut donc pas être efficace phoniquement. 

Ensuite, il y a la loi de la masse, car plus un matériau est lourd, plus il sera performant. L’installation d’un matériau lourd n’est cependant pas toujours envisageable. C’est pourquoi la loi la plus utile et importante à comprendre est celle de « masse-ressort-masse », notamment en rénovation. Elle permet d’obtenir de bons résultats sans ajouter trop de poids sur la structure existante.  

Le principe de « masse-ressort-masse » est relativement simple. Il consiste à concevoir une double paroi avec des plaques de plâtres, ou mieux des plaques de fermacell. L’espace vide entre votre mur et la cloison sera rempli par un isolant qui joue le rôle de ressort, en absorbant les vibrations des sons.  

La création d’une contre cloison est surement la méthode la plus compliquée à mettre en place. Cette solution est également la plus volumineuse mais c’est bien souvent la plus performante.  

Top 3 des meilleurs isolants phoniques pour mur de notre gamme :  

Le liège naturel, il apporte une masse supplémentaire élevée. A partir de 30 ou 40mm d’épaisseur, le liège permet d’obtenir des résultats très intéressants en termes d’isolation phonique. Les plaques de liège peuvent être soit collées et/ou chevillées directement au mur. Ensuite, soit elles peuvent être directement enduites, ou être utilisées comme « ressort » dans la création d’une contre cloison.  

Le coton, conçu à partir de vêtements et tissus recyclés est un isolant flexible et léger qui peut jouer le rôle de ressort. Au sein d’une installation « masse-ressort-masse », il est l’isolant qui possède le rapport poids/performances le plus intéressant. Pour mettre en œuvre les panneaux de coton, seule la solution de la contre cloison est envisageable. Il n’est pas possible d’enduire ou de peindre directement sur des isolants à base de laine. Cela parait logique mais on en a vu quelques-uns qui étaient tentés de poser la question.   

La ouate, mélangée au chanvre est un matériau idéal pour réaliser une isolation phonique de qualité notamment pour les cloisons de faibles épaisseur. Les panneaux de ouate et chanvre possèdent également des qualités d’isolation thermiques intéressantes.  

Quelle est la différence entre isolation phonique et acoustique ?   

On a souvent tendance à faire l’amalgame entre l’isolation phonique et acoustique, ce n’est pourtant pas tout à fait la même chose. Ici, nous parlons exclusivement d’isolation phonique, qui consiste à s’isoler des bruits extérieurs au logement ou à la pièce. Quant à elle l’isolation acoustique est plus une correction qu’une isolation. Elle consiste à garantir le confort acoustique d’une pièce par rapport aux sons produits à l’intérieur de celle-ci, pour limiter la résonance notamment.  

Pour résumer, nous pouvons dire que l’isolation phonique est pour se protéger des bruits provenant de l’extérieur tandis que l’isolation acoustique sert à se protéger des bruits provenant de l’intérieur.  

Comment faire une isolation phonique efficace ?  

Réussir son isolation phonique, c’est tout un programme. Il n’est pas simple d’avoir des données chiffrées qui permettraient de se rendre compte du gain précis entre avant et après la mise en place de l’isolation. Les sons se mesurent en décibels et seul un acousticien peut les mesurer précisément. Faire appel à un professionnel du son peut s’avérer utile mais cela a un coût, et vous pouvez sans problème vous en passer dans la plupart des cas.  

La réussite de votre isolation se mesurera principalement avec le gain en confort de vie au quotidien. Si vous choisissez les bons matériaux, que vous suivez les règles de mise en œuvre et autres préconisations, ce gain sera important. Vous saurez l’apprécier sans forcément en connaitre les données chiffrées précises en décibels.  

Enfin, pour réussir une isolation phonique, soyez vigilant aux autres éléments qui composent la surface à isoler. En effet, les menuiseries, prise électriques et interrupteurs, bouches de ventilations, sont des éléments à vérifier. C’est souvent par ces points sensibles que les nuisances sonores se faufilent.  

Découvrez également comment isoler vos rampants et quel isolant choisir.

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Le tadelakt c’est quoi ?

Dans un premier temps, il est bon de se pencher sur les origines de cet enduit à la chaux. Il faut pour cela revenir plusieurs centaines, voire milliers d’années en arrière. Le tadelakt est à l’origine un enduit utilisé par le peuple berbère pour étanchéifier les citernes et réservoirs d’eau. Il tire son nom du verbe arabe « dalaka » qui signifie polir, masser ou aplanir.

Le tadelakt s’est peu à peu intégré à l’artisanat traditionnel marocain en étant utilisé pour la réalisation de fontaines, piscines ou hammams. Il s’est ensuite diffusé avec le temps autour du bassin méditerranéen, pour habiller les façades de palais et de bâtiments importants (comme le théâtre royal de Marrakech par exemple).

Aujourd’hui, le tadelakt profite de l’engouement du tourisme pour le Maroc pour se faire découvrir à l’international. C’est un enduit de plus en plus tendance, qui vise à devenir grand public. Il doit pour cela se réinventer et modifier sa composition de base. La chaux de Marrakech qui est à l’origine de cet enduit, lui donne son aspect et surtout ses propriétés. Il est aujourd’hui possible de reproduire sa composition grâce à un mélange de chaux aérienne, de poudre de marbre et de savon noir.

La différence se fera ensuite avec la technique de pose. Le tadelakt requiert une connaissance et un savoir-faire relativement important afin d’obtenir un résultat satisfaisant.

Domaines d’utilisation du tadelakt 

L’enduit à la chaux tadelakt est un enduit bien singulier. En effet, il aura un aspect doux et brillant qui se rapproche à celui du marbre, s’il est bien réalisé. Lorsque sa mise en œuvre est faite dans les règles de l’art, il sera également imperméable, ce qui lui permet d’être utilisé dans de multiples situations où d’autres enduits décoratifs ne le pourraient pas.

Il peut par exemple être utilisé en tant que revêtement mural et remplacer le carrelage. Parfaitement adapté aux salles d’eau et cuisines, il peut également être utilisé dans les pièces à vivre sans aucun problème.

L’enduit tadelakt est relativement tolérant en termes de support. Le support doit être plan, sain, stable et résistant à l’humidité. Le support idéal est un support légèrement absorbant afin que l’enduit accroche de façon optimale. Vous pouvez envisager de mettre en œuvre du tadelakt sur les murs, les boiseries ainsi que sur vos vasques, baignoires et bacs à douche par exemple.

Application du tadelakt 

Nous ne pourrons vous dévoiler tous les secrets de fabrication du tadelakt, car nous ne les connaissons pas. Cependant, nous allons dégrossir et vous présenter les grandes lignes de la mise en œuvre d’un enduit à la chaux tadelakt. La patience est une qualité absolument indispensable pour réussir un tadelakt, vous allez comprendre pourquoi.

La préparation du support

La préparation du support est une étape primordiale. Il faut que ce dernier soit totalement dépourvu de trous, de fissures, de reliefs ou d’aspérités en tous genres. Pour partir sur des bases saines, il est conseillé d’appliquer une sous-couche d’accroche qui permettra d’unifier le support facilement.

A l’image de nombreux autres enduits, le tadelakt se pose en deux couches de plus ou moins 5mm chacune.

Première étape pour la pose

La première couche servira principalement de couche d’accroche, et fera le lien entre le support et la couche de finition. A l’aide d’une truelle de maçon, il convient d’appliquer la première couche bien serrée, en appuyant généreusement sur la truelle lors de la mise en oeuvre. Cette technique aura pour but de maximiser l’accroche de l’enduit.

Deuxième étape pour la pose du Tadelakt

Cette deuxième couche devra être plus liquide que la première, et appliquée encore fraîche. Pour savoir quand poser la 2ème couche, il vous suffit de poser votre doigt sur l’enduit, et si cela ne laisse pas de trace, c’est bon ! Après application, cette couche devra être lissée à la taloche afin de faire ressortir au maximum l’eau contenue dans la chaux.

C’est à partir de maintenant que la patience est de rigueur. En effet, les temps de séchage sont capitaux. Le temps de séchage dépendant de plusieurs facteurs (conditions hygrométriques de la pièce) il est ainsi difficile de donner une durée exacte de séchage à respecter. Lors du premier temps de séchage (4h environ), vous verrez apparaître des fissures. Il faudra alors effectuer un lissage global puis laisser sécher à nouveau quelques heures voire quelques jours.

Dernière étape pour la pose du Tadelakt

La dernière étape est la plus importante car c’est elle qui donnera l’aspect brillant et étanche à l’enduit et c’est également de cette étape que le tadelakt tire son nom. En effet, il est maintenant temps de masser pour polir la chaux. Pour cela, il vous faudra un outil spécifique des plus basiques un galet avec une face plate et poli ainsi qu’un chiffon avec un mélange d’eau et de savon noir.

En humidifiant régulièrement l’enduit avec le mélange d’eau et de savon noir, vous aurez jusqu’à 5 jours pour effectuer la finition sur l’enduit. Il faut ensuite frotter délicatement l’enduit avec le galet en effectuant des petits cercles de plus ou moins 10cm de diamètre. Un bruit caractéristique de frottement devrait se faire entendre. Si le galet accroche trop, rajoutez du mélange eau/savon noir à l’aide du chiffon. Le savon noir fermera les fissures, rendra la surface étanche et donnera l’aspect brillant à l’enduit. Le passage du galet permettra de resserrer l’enduit et les fissures en lui donnant son aspect poli.

Les étapes citées ci-dessus peuvent varier selon les sources et les poseurs, car il existe plusieurs façons d’appliquer du tadelakt. Il peut être conseillé de faire appel à un poseur professionnel pour être sur du résultat final. Chaque artisan maîtrisant l’enduit tadelakt a ses astuces et ses secrets de fabrication.

Avantages et inconvénients du tadelakt 

Le tadelakt est donc un enduit de finition original et chargé d’histoire, qui apporte du charme et une certaine singularité à vos murs. Imperméable, il vous permet de trouver une alternative au carrelage par exemple. Une multitude de supports et de teintes possibles lui permet de satisfaire les goûts de chacun. Choisir le tadelakt, c’est mêler l’histoire et la tradition à l’esthétisme et à l’originalité. 

En contrepartie, il faudra être patient et persévérant lors de sa mise en œuvre et éventuellement en discuter avec un professionnel qui vous aiguillera.

Si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans la fabrication et l’application d’un tadelakt :

Chaux aérienne DECORCHAUX

La chaux aérienne en poudre permet de réaliser tous types de travaux de finition (enduits, laits de chaux, stucs, tadelakt...)

La chaux aérienne pour votre tadelakt

Poudre de marbre Béatite 30

La poudre de marbre est une charge minérale très fine qui entre dans la composition d'enduits, stucs, peintures, colles ou tadelakt afin d'obtenir une texture et un éclat parfait !

J'en veux !

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La préparation du matériel et du support

La première étape va déterminer tout le reste de votre chantier. Assurez vous en priorité d’avoir assez de peinture et tous les outils nécessaires :

• Rouleau, pinceau et/ou patte de lapin. 
• Bac à peinture ou camion. 
• Scotch de masquage, bâche de protection. 
• Enduit de rebouchage si nécessaire.

Ici, nous utiliserons une peinture naturelle de la marque AURO n°321.

Peinture respirante AURO n°321

La peinture AURO n°321 blanche sans émissions et sans COV vous permet de peindre naturellement votre habitat intérieur

Découvrez-la

Il est temps de préparer le support, une fois que le matériel est vérifié, les meubles déplacés, le sol protégé et le scotch de masquage appliqué.

Le support doit bien évidemment être propre et sain. Le traitement en amont des fissures, trous et autres aspérités avec un enduit est essentiel pour obtenir un bon résultat. Vous pouvez également lessiver votre mur pour enlever les éventuelles poussières. Une fois que le mur est totalement plan on peut y appliquer la sous-couche. 

Pourquoi appliquer une sous-couche peinture ? 

L’application d’une sous-couche n’est pas indispensable dans tous les cas mais reste fortement conseillée. La sous-couche aura en effet plusieurs bienfaits non négligeables : 

• Rendre le support homogène et ainsi optimiser le rendu de la nouvelle peinture.
• Bloque le support et réduit la consommation de peinture.
• Facilite la mise en œuvre de la peinture grâce à une plus forte adhérence au support. 

On peut, dans de nombreux cas, se passer d’appliquer une sous-couche. Lorsque l’on sacrifie la sous-couche on doit le plus souvent mettre une troisième couche de peinture, ce qui n’est pas forcément la meilleure solution économiquement. 

Application de la peinture sur un mur : 

Rentrons dans le vif du sujet ! Constituée de trois étapes, voici comment appliquer la peinture à proprement parlé :

• Peindre les coins, les bords et les endroits difficile d’accès (rechampir)
• Appliquer une première couche. 
• Appliquer une seconde couche. 

La première chose à faire c’est le rechampi, peindre les contours des prises électriques, les coins des murs et les endroits difficiles d’accès.

Une fois le rechampi bien réalisé vous pouvez appliquer la première couche au rouleau. Ne cherchez pas à tirer la peinture au maximum, la consommation de peinture sera la plupart du temps plus importante lors de l’application de la 1ère couche que pour la 2ème couche. Effectuez des mouvements verticaux avec le rouleau.

Respectez bien le temps de séchage avant l’application de la deuxième couche. Indiqué sur le pot, celui-ci varie en fonction de la peinture utilisée. Un fois la première couche sèche vous pouvez effectuer un nouveau rechampi sans trop charger en peinture. 

De la même manière que la première couche, la deuxième peut être appliquée au rouleau. Un petit conseil, ne lavez pas votre rouleau entre les deux couches. En effet, vous pouvez l’emballer dans un sachet plastique hermétique ou du film plastique alimentaire, il en ressortira comme vous l’avez laissé, en parfait état d’utilisation. 

Nettoyage de fin de chantier : 

Une fois la peinture est appliquée et que vous pensez ne pas avoir besoin d’appliquer de troisième couche, vous pouvez enlever le scotch de masquage et nettoyer vos outils. Soyez délicat pour ne pas faire de poussière qui pourrait se coller sur la peinture fraîche. 

Pensez à bien fermer le pot de peinture s’il y a un reste, ainsi vous pourrez ainsi le réutiliser plus tard. Aérez bien la pièce après avoir peint, et, évidemment attendre que la peinture soit sèche avant de poser quelque chose contre ou sur le mur. 

Voilà vous avez désormais eu la petite piqure de rappel qui vous permettra de peindre un mur efficacement et obtenir un résultat digne d’un professionnel. 

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Cette semaine dans ce nouveau guide de l’écomatériaux, nous vous proposons de découvrir : 1 article conseils & astuces sur l’isolation phonique, les nouveaux produits du mois ainsi que l’éco-bulle sur le feutre de chanvre.

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L’article de la semaine

L’isolation phonique, le guide d’achat

Aujourd’hui, une majorité de la population estime que les nuisances sonores peuvent devenir un vrai calvaire. Pour palier ces bruits, il convient d’utiliser des matériaux adaptés à l’isolation des sols, des murs et plafonds pour se protéger des bruits provenant de votre logement et ceux de vos voisins. L’isolation phonique a pour but d’atténuer ou de supprimer la propagation des bruits intérieurs ou extérieurs d’un lieu de vie. Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur l’isolation phonique (explications, matériaux à utiliser…). Pour ce faire, il convient d’utiliser des produits différents de ceux qui peuvent être utilisés en isolation thermique. Découvrez notre article à ce sujet dès maintenant !

Les nouveautés du mois

Feutre de laine de mouton FIBRA NATUR

Le feutre de laine de mouton sera parfait pour permettre la rupture des ponts phoniques sous planchers, cloisons etc tout en permettant une isolation thermique de qualité.

Rouleau de laine de mouton FIBRA NATUR

Notamment utilisé pour l’isolation thermique et acoustique, celui-ci peut être utilisé en neuf et en rénovation pour l’isolation des planchers, des murs ainsi que des combles perdus.

L’éco-bulle

Le feutre de chanvre FIBRASOL est idéal comme sous-couche sous vos parquets et stratifiés afin d’éviter les ponts phoniques et éventuellement rattraper des petites irrégularités jusqu’à 3mm.

À bientôt pour découvrir votre guide de l’Écomatériaux n°22.

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Vous voulez entreprendre des travaux de peinture intérieure ou extérieure et vous souhaitez éviter les produits trop chimiques et non respectueux de l’environnement ? De plus en plus utilisée par les particuliers et professionnels de la peinture en bâtiment, la peinture naturelle est une excellente alternative aux peintures traditionnelles. Alsabrico décrypte pour vous les différents types de peintures écologiques présents sur le marché et sur notre site.

Qu’est-ce qu’une peinture naturelle ?

Englobant la peinture biologique, la peinture minérale, la peinture biosourcée, la peinture dépolluante et la peinture écologique, la peinture naturelle est une peinture qui ne contient pas ou peu de résines, de liants synthétiques et de solvants d’origine pétrochimique. Ainsi, sa fabrication n’est que peu polluante, la pollution générée étant en tout cas moindre comparée à celle émise par la production de peinture traditionnelle. De plus, sa faible teneur en COV (Composé Organique Volatil) réduit les émissions en polluants volatils nocifs dans l’air ambiant intérieur.

Une peinture naturelle est selon la réglementation en vigueur une peinture qui contient au moins 95% de produits naturels.

La composition, principale différence avec la peinture traditionnelle

Contenant moins de produits chimiques nocifs pour la santé et pour l’environnement, les peintures naturelles n’émettent pas ou peu d’émanations toxiques (gaz, vapeurs…) contrairement à certaines peintures traditionnelles comme par exemple les peintures de façade siloxanes ou polyuréthanes ou les peintures glycéro employées à l’intérieur.

En effet, les peintures classiques en phase solvant sont fabriquées à partir de solvants organiques et peuvent même contenir des métaux lourds (cadmium, cobalt, plomb, chrome…), employés pour améliorer leur couleur et leur opacité, leur capacité couvrante, leur confort d’application, pour réduire leur temps de séchage… Si tout cela renforce la durabilité de la peinture, la pollution induite contribue au changement climatique actuel.

Au contraire, les peintures naturelles en phase aqueuse (peintures acryliques) sont fabriquées à partir d’eau et de composants d’origine minérale ou végétale comme l’argile, la chaux, la caséine (protéine de lait), le silicate de bore, l’huile de lin, l’huile de ricin… Les peintures à l’huile contiennent des huiles essentielles d’agrumes ou de l’huile de pin (la térébenthine). Les couleurs sont obtenues avec des pigments minéraux ou végétaux : ocre, oxyde métallique, argile colorée, spinelle, ultramarine, jus extrait de plantes, fruits et légumes… La résistance dans la durée, la consistance et l’épaisseur adéquates à l’application sont quant à elles obtenues grâce à l’ajout de craie ou de poudre de marbre au mélange.

Les avantages de la peinture naturelle

Sans odeur ou presque, elle réduit ainsi l’impact de la mise en peinture sur la qualité de l’air dans l’habitat, convenant donc particulièrement aux pièces à vivre et aux chambres d’enfants.

Disposant d’un haut pouvoir couvrant, la peinture naturelle se prête facilement à tous les travaux de peinture intérieure, avec un temps de séchage similaire aux peintures classiques. Elles sont également souvent microporeuses pour laisser la surface respirer durablement après son application et éviter le pourrissement du matériau.

De plus en plus présentes dans les grandes surfaces de bricolage et dans les enseignes spécialisées, les peintures écologiques sont disponibles dans un large choix de teintes et de contenants de différents volumes pour s’adapter à toutes vos envies en matière de peinture décorative d’intérieur.

Quelques inconvénients à l’usage de la peinture naturelle

Si les peintures naturelles peuvent être appliquées à l’extérieur (façades, bardage, boiseries, menuiseries extérieures…), elles sont moins résistantes que les peintures traditionnelles aux intempéries, aux rayons UV du soleil, à la pollution atmosphérique… Ces facteurs peuvent au fil du temps provoquer un jaunissement de la peinture, un effritement ou la chute d’écailles de peinture.

Enfin, dans la plupart des cas, l’application d’une sous-couche primaire d’accroche est fortement recommandée afin de garantir la bonne adhérence de la peinture (surtout sur les supports poreux), son pouvoir couvrant et sa longévité face aux attaques extérieures et aux chocs.

Les différents types de peintures naturelles écologiques

La peinture dépolluante

Considérées comme le top de l’écologie en matière de travaux de peinture intérieure, les peintures dépolluantes auraient le pouvoir de capter par photocatalyse les molécules polluantes et les agents pathogènes nocifs présents dans l’air ambiant intérieur et de les détruire. A ce jour, nulle étude n’a encore pu prouver le bien fondé de ces propriétés miraculeuses mais les innovations en matière de recherche sont prometteuses.

La peinture biologique

A 100% naturelles ou presque, les peintures biologiques sont fabriquées à base de liants naturels et de composés minéraux ou végétaux pour la pigmentation. Ses composants sont naturels ou fabriqués à partir de produits naturels issus de l’agriculture biologique. Elles ne contiennent ni siccatifs (catalyseurs accélérateurs pour le séchage des peintures à l’huile) ni biocides, ni métaux lourds. Diluée à l’eau, la peinture bio réduit la diffusion des COV (Composés Organiques Volatils) dans l’air ambiant.

Lorsqu’elle est de bonne qualité, elle dispose des mêmes qualités d’adhérence et de tenue qu’une peinture classique mais ne convient généralement qu’aux travaux de peinture intérieurs avec une préparation de la surface à peindre préalable. Attention à sélectionner votre peinture en fonction du support (bois, métal, plastique…).

La peinture minérale

Dépourvue de solvant chimique dans sa fabrication, la peinture minérale est également connue sous le nom de badigeon à la chaux ou à l’argile, ses principaux ingrédients. Consistance et résistance du produit sont apportées par l’ajout d’une charge minérale (silice, silicate, poudre de marbre, craie, carbonate de calcium, carbonate de magnésium…) plus ou moins importante. Pour être considérées comme des peintures naturelles, les peintures minérales doivent contenir au moins 95% de composants minéraux naturels ou d’origine naturelle. Leur impact sur l’environnement est existant mais faible, nettement moindre, en comparaison avec celui d’une peinture classique.

La peinture végétale et la peinture biosourcée

Fabriquées à partir de pigments naturels et renouvelables issus de plantes et de légumes et avec des liants d’origine végétale (essence de térébenthine, huiles essentielles d’agrumes, résines végétales, cire d’abeille, huiles de lin, lavande, romarin, ricin…), les peintures végétales sont 100% écologiques et biodégradables. Elles ne contiennent aucun additif chimique ni pétrochimique. Les COV émis sont proches de zéro et ce type de peinture est naturellement antimicrobien. Attention néanmoins aux allergènes liés à la présence de terpènes d’agrume dans la composition de la peinture végétale.

Les peintures végétales existent dans toutes les finitions (satinée, brillante ou mate) et conviennent à l’intérieur comme à l’extérieur pourvu que l’on sélectionne le produit adapté.

Présentant les mêmes propriétés que les peintures végétales, les peintures biosourcées peuvent également être élaborées à partir d’ingrédients d’origine animale.

Comment choisir une peinture écologique de qualité ?

Si vous trouvez aisément aujourd’hui votre pot de peinture écologique sur internet et en magasin, il convient néanmoins d’opter pour des produits de qualité et pour des marques réellement transparentes sur les composants de la peinture. En effet, pour être vraiment écologique et avoir un faible taux d’émission de COV (moins de 30 g/L), la peinture doit être de classe A ou A+. Soigneusement sélectionnées par Alsabrico, les peintures que nous vendons sont reconnues pour leurs propriétés écologiques par un label et pour leur qualité.

La labellisation “peinture écologique”

A l’échelle nationale, européenne ou internationale, différents labels indépendants se sont emparés de la question environnementale pour les peintures décoratives, plus ou moins stricts sur leur composition et sur toute leur chaîne de production. Voici les principaux :

• Ecolabel Européen, délivré en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie du produit
• Label Natureplus, délivré dans l’Union Européenne aux peintures naturelles et valorisant l’effort écologique sur l’emballage et la production (réduction des émissions de GES et de la consommation énergétique)
• Ange Bleu, label allemand de protection de l’environnement reconnu dans le monde entier
• Label NF, créé et délivré par l’AFNOR (Association Française de Normalisation)
• Label Ecocert, pour les peintures biologiques utilisant des substances naturelles dans la fabrication (100% biologique)
• Label Pure, sous contrôle d’Ecocert, pour les peintures écologiques contenant au moins 95% d’ingrédients d’origine naturelle.

Compte tenu du coût de la labellisation, de nombreux fabricants de peinture écologique ne la demandent pas mais pourraient y prétendre. Si le label est un gage de qualité, il ne place cependant pas toutes les peintures qui ne l’ont pas dans la catégorie des peintures non écologiques.

Les peintures naturelles AURO : une gamme de produits de qualité

Afin de répondre au plus près aux besoins de nos clients, nous avons sélectionné des produits de la marque allemande Auro, en faisant le choix de proposer des peintures minérales blanches et des colorants et des pigments naturels séparés. Ainsi, vous faites vous-même votre mélange pour obtenir la couleur qui vous convient exactement.

La gamme de peinture minérale blanche AURO

Fabriquées à base d’huile de lin et sans produits chimiques polluants, les peintures minérales AURO offrent un très bon rendement (9 à 13 m² au litre selon l’état du support). Parmi les produits phare de la marque Auro, en voici quelques-uns pour vous aider dans votre choix.

Peinture intérieure :

• Peinture au silicate n° 303 AURO : peinture multisupports intérieurs, parfaite pour les pièces humides (garage, buanderie, salle de bain, cuisine…).
• Peinture respirante Replebin n° 321 AURO : peinture murale naturelle pour l’intérieur à finition mate.
• Peinture dépolluante n° 328 AURO : peinture à la chaux à effet photocatalytique, particulièrement adaptée aux supports minéraux à l’intérieur.
• Peinture à l’argile n° 331 AURO : peinture murale pour l’intérieur.
• Peinture Ecolith Intérieur n° 341 AURO : peinture murale blanche de haute qualité.
• Peinture murale à la chaux n° 344 AURO : peinture naturelle pour murs et plafonds intérieurs.
• Peinture Plantodécor Premium n° 524 AURO : peinture décorative intérieure.
• Peinture murale en poudre à la caséine n° 751 AURO : poudre à mélanger avec de l’eau, peinture pour pièces sèches.

Peinture extérieure :

• Crépi à grain fin blanc n° 307 AURO : crépi minéral extérieur blanc à haut pouvoir couvrant.
• Peinture minérale blanche pour façade extérieure Ecolith n° 343 AURO : peinture de façade hydrofuge, utilisable en neuf et rénovation.
• Peinture rouge suédois pour façades en bois n° 148 AURO : peinture extérieure pour le bardage bois non traité.

La peinture créée sur mesure à la machine à teinter

La peinture naturelle murale n° 555 AURO est une peinture personnalisable, disponible dans 548 teintes, à choisir sur le nuancier AURO.

Les sous-couches pour peinture AURO

Souvent nécessaire pour obtenir une finition parfaite, la sous-couche primaire d’accrochage blanche est appliquée sur la surface avant la peinture de finition.

• Sous-couche lisse pour peinture murale n° 301 AURO : sous-couche pour supports intérieurs absorbants.
• Couche d’accrochage fine Plantodécor Primaire Premium n° 505 AURO : sous-couche pour supports intérieurs et extérieurs difficiles à préparer.
• Couche d’accrochage granulée n° 506 AURO : sous couche pour crépi intérieur ou extérieur à grains fins ou épais.

Les colorants naturels AURO

Offrant une infinité de couleurs et de nuances lors du mélange avec une peinture minérale blanche AURO, les colorants naturels de la marque sont également écologiques :

• Colorant pour peinture blanche n° 330 AURO : 8 teintes disponibles, convenant parfaitement entre autres pour les peintures AURO n° 321, 524 et le crépi n° 307.
• Colorant pour peinture à la chaux n° 350 AURO : 7 teintes disponibles, convenant notamment aux peintures à la chaux AURO n° 344.

Colorants naturels AURO

Découvrez les colorants de peinture que nous proposons pour customiser vous-même vos peintures écologiques.

Découvrez-les

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Qu’est ce que l’isolation phonique ?

L’isolation phonique a pour but d’atténuer ou de supprimer la propagation des bruits intérieurs ou extérieurs d’un lieu de vie.

Mais pourquoi parle-t-on de bruits, et non pas de sons ? Tout simplement parce que la différence entre les deux, c’est que le son, on l’apprécie, le bruit lui nous dérange. Ces bruits peuvent être de différents types : aérien, ambiants, bruits d’impacts, blanc, rose, liquidien, etc. La liste est encore longue, ne nous y attardons pas trop.

Alsabrico vous propose des produits naturels (liège, fibre de bois, chanvre, laine de coton etc.) sous diverses formes (plaques, rouleau, granulés, etc.) ayants des caractéristiques phoniques propres à chacun pour isoler les bruits votre habitat.

Et l’isolation acoustique dans tout ça ?

L’acoustique c’est la science du son. Autrement dit, c’est exactement la même chose que le phonique, la seule différence c’est que l’acoustique traite l’ensemble des bruits, le phonique traitant spécifiquement des bruits de voix.

Dans le milieu de l’isolation du bâtiment, on ne fait pas vraiment de différence entre les deux. Vous pouvez employer le terme qu’il vous plaira, on ne vous en voudra pas.

Nous avons quand même mené notre petite enquête pour savoir pourquoi le terme « phonique » domine « acoustique » dans le domaine de l’isolation de l’habitat : il y a quelques décennies, les bâtiments étaient constitués de murs de béton ou de briques, la plupart du temps sans aucune isolation, ni intérieure, ni extérieure.

De ce fait, on entendait aisément le voisin du dessus ou d’à côté lorsqu’il parlait. Et comme le phonique traite des bruits des voix, quelques années après, les isolants intérieurs phoniques (anti-voisins donc) ont vu le jour.

Par la suite, d’autres isolants sont apparus, notamment ceux qu’on applique à l’extérieur des bâtiments pour réduire les nuisances sonores liées par exemple aux trafics routiers, aux bruits aériens ou à l’environnement. On appelle cela aussi de la pollution sonore.

Voilà une belle anecdote pour impressionner vos amis en soirée n’est-ce pas ?

Le coefficient d’absorption acoustique

Trois mots qui rapportent gros au Scrabble ! Et qui vous aideront surtout à vous y retrouver lorsque vous devez choisir un isolant phonique en fonction de votre projet.

Le coefficient d’absorption acoustique définit le rapport entre le bruit absorbé et le bruit entrant dans un matériau. Le coefficient d’absorption (αw) se situe entre 0 et 1. Pour résumé, un matériau présentant un coefficient d’absorption αw= 0,6 signifie qu’il absorbe 60% du bruit entrant. Autrement dit, plus il est proche de 1, meilleur il est. On parle alors d’affaiblissement acoustique du bruit.

Autre petit rappel : le terme décibel (dB), que vous retrouverez dans nos fiches techniques, désigne l’intensité des sons. De 0 dB (inaudible) à 120 dB (limite audible pour l’homme), l’isolation phonique permet une atténuation des bruits.

 L’isolation thermique et vibratoire

Nous n’allons pas nous attarder sur le sujet, néanmoins il est nécessaire que vous maîtrisiez ces deux termes pour continuer à lire cet article.

Sans surprise, l’isolation thermique dans le bâtiment tend à améliorer les performances énergétiques de l’habitat en y appliquant dans la composition des parois extérieures ou intérieures des isolants de toutes natures et de toutes formes. Un isolant peut être à la fois bon thermiquement et phoniquement. Un autre peut être très bon phoniquement mais peu avec moins de résistance thermique et vice-versa.

Mais comment bien choisir ? Pour cela, vous pouvez faire appel à notre service technique via le chat, qui vous orientera vers les meilleures solutions par rapport à votre projet de travaux et vos besoins spécifiques.

L’isolation vibratoire quant à elle, s’applique plus particulièrement dans les domaines industriels ou mécaniques car les vibrations émises par les machines et les équipements nécessitent des calculs bien spécifiques au bon fonctionnement de ces derniers.

Où puis-je isoler phoniquement dans ma maison ?

Toute la structure de votre maison peut être traité avec un isolant phonique, aussi bien vos murs porteurs que vos cloisons intérieures, autant vos combles perdus que vos rampants de toitures ou encore votre plafond dans la cave ou celui de votre salon. Qu’il s’agisse de neuf ou de rénovation, les isolants phoniques s’adaptent à vos projets, d’une part via leurs formes, mais aussi par le type de pose ou de fixation : collage, vissage, clouage, soufflage, etc.

L’isolation phonique des sols

Pour l’isolation des sols, l’isolant acoustique est généralement posé en sous-couche, c’est-à-dire qu’un autre revêtement viendra le recouvrir par la suite, généralement un parquet flottant ou massif. Il peut également être posé en complément de la mise en œuvre d’une chape dans le cas d’un plancher chauffant par exemple. De très faible épaisseur, il permet d’améliorer le confort de marche, d’absorber phoniquement les déplacements les usagers de l’habitat, les chocs par poinçonnement (talon de chaussures), mais aussi les vibrations de certains équipements comme la machine à laver par exemple.

L’isolant phonique au sol, ou sous-couche acoustique, peut-être en liège ou en fibre de bois. Un de nos best-seller dans cette catégorie est la sous-couche en caoutchouc liège. Dans vos combles perdus, vous pouvez dérouler de la laine de coton ou y mettre des panneaux dans votre plancher bois mais la meilleure option reste la pose de fibre de bois, de coton ou de ouate de cellulose en vrac. Application manuelle ou par soufflage, en plus d’améliorer l’aspect phonique, vous apportez un confort thermique complémentaire à votre habitat.

L’isolation phonique du plafond

Au plafond, à vous de choisir, apparent ou non, recouvert d’une peinture ou masqué dans un faux plafond, l’isolant phonique se colle, se visse ou se clou aisément en fonction de votre support : dalle béton, hourdis, solives bois, etc. Vous pouvez par exemple intégrer dans votre plancher bois du panneau de ouate de cellulose, qui est au passage un excellent isolant thermique.

Utiliser du liège expansé pour isoler le dallage de votre cave par chevillage : imputrescible et résistant aux variations de température et d’hygrométrie, il vous assurera un confort acoustique optimale si vous avez dans votre sous-sol un atelier, des équipements qui peuvent nuire au confort de votre habitat comme une machine à laver qui tourne la nuit par exemple.

L’isolation phonique murale

En termes d’isolation phonique mural, les produits sont nombreux. En rouleaux, en plaques, en granulés ou en vrac. Sur des murs extérieurs, brique ou béton, on privilégiera des panneaux rigides comme du liège. Sa résistance aux conditions météorologiques lui permet d’assurer un confort phonique optimal tout au long de la vie de vote bâti. Les systèmes de mises en œuvre actuels vous permettent de recouvrir votre isolant mural d’un treillis d’armatures marouflage puis d’un revêtement à base de chaux. Les murs extérieurs en ossature bois peuvent être remplis de panneaux fibre de bois ou de ouate de cellulose.

Pour les cloisons de séparation, une laine en rouleau peut apporter un confort acoustique entre deux volumes. Pour le doublage de vos murs intérieurs (contre-cloisons) ou des murs mitoyens ce type de produit peut aussi être utiliser. Attention toutefois à ne pas dégrader l’isolation lorsque vous devez y passer des gaines fluides (ventilation type VMC) ou d’électricité pour la distribution et l’évacuation de vos divers réseaux. Parlez-en à nos talentueux conseillers techniques, ils vous orienteront vers la meilleure solution d’application.

L’isolation phonique de toiture

Pour la toiture, tous les types d’isolants phoniques sont utilisables. Par l’extérieur le procédé dit « sarking » vous permet d’isoler phoniquement avec de la fibre de bois sans toucher à l’intérieur de votre habitat. Utile donc dans le cadre d’une rénovation par exemple. Par l’intérieur, vous pouvez aussi bien appliquer des granulés de liège ou du vrac, mais aussi y mettre des panneaux ou rouleaux de quelconque nature. Si vos combles sont aménagés, un bon isolant phonique atténuera les bruits comme le vent ou la pluie. Attention tout de même à vérifier que votre système d’isolation phonique est complet et sain. Une petite étude peut être nécessaire lors d’une construction ou d’une rénovation pour définir l’épaisseur d’isolant phonique à fournir, le type de frein-vapeur ou de pare-pluie pour la bonne étanchéité à l’air à mettre en œuvre, le type de fixation nécessaire, etc.

Quel matériau pour l’isolation phonique ?

Maintenant que nous avons bien cerné les différents termes et évoqué les domaines d’application dans le bâtiment, intéressons-nous aux avantages de ces différents isolants phonique. Nous passons ici en revue tous les matériaux que nous mettons à votre disposition.

Le liège, un isolant phonique incontestable

Si vous nous posiez la question « Quel est le meilleur isolant naturel phonique ? » Pour nous c’est incontestablement le liège. Murs, sols, plafonds, il s’applique sur toutes les surfaces. Ses propriétés acoustiques ne sont plus à louer, il reste et restera un best-seller. Il est présent à l’état naturel ou expansé ainsi que sous toutes les formes possibles (rouleau, plaques, granulés, etc.) et s’adapte parfaitement à tous vos projets.

Un besoin = une solution liège à coup sûr ! Pour rappel, le liège expansé est un liège naturel qui s’est fait chauffer à haute température afin de le gonfler et d’y ajouter de l’air pour augmenter ces performances thermiques. En extérieur, il résistera aux intempéries et aux nuisibles comme des rongeurs. En intérieur, différentes finitions bruts ou plus originales permettent de décorer vos murs. Nous proposons également dans notre large gamme de produit une variante avec un panneau liège et fibre de coco.

Panneau de liège naturel 100mm

Panneau de liège naturel aggloméré pour l'isolation phonique de murs intérieurs, de sols, plafonds, combles.

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La fibre de bois comme isolant phonique

100% écologique et non-inflammable, ce produit aussi performant phoniquement que thermiquement est multi-fonctionnel. Présent en panneaux d’épaisseurs diverses ou en vrac, il s’adaptera aux contraintes techniques de votre habitat. Dans les rampants de toiture, aux plafonds ou aux murs, vous utiliserez le produit en panneau. Sa rigidité facilite sa pose, et il ne se tasse que très peu avec le temps. Pour isoler dans un plancher bois ou dans des combles perdus au sol, la solution du vrac par application projetée est la meilleure solution.

Fibre de bois rigide Steico BASE

Le panneau Steico base est un isolant rigide en fibre de bois pour une isolation thermo-acoustique des sols.

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L’isolation phonique en ouate de cellulose

Si vous cherchez en plus d’une isolation phonique, un très bon complément thermique, la ouate de cellulose est un très bon compromis. Abordable sur le plan économique, vous pouvez l’appliquer en panneau ou en vrac dans les murs, vos planchers ainsi que vos plafonds. Associé à du chanvre, la ouate de cellulose devient qualitativement encore plus écologique qu’elle ne l’est déjà.

Panneau de ouate de cellulose et chanvre 100mm

Biofib’ouate est un isolant biosourcé composé de ouate de cellulose (60 %) et de fibres de chanvre (25 %)

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L’isolation phonique en laine de mouton

La laine de mouton en feutre permet la rupture des ponts phoniques sous planchers, cloisons etc… dans votre habitat.

Feutre de laine de mouton en rouleau Fibra Natur

Le feutre de laine de mouton certifié Pure Laine permet la rupture des ponts phoniques sous planchers, cloisons...

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Et pour finir… en laine de coton

C’est un produit issu du recyclage de coton de jean (oui le vêtement) Les caractéristiques phoniques et thermiques sont sensiblement identiques à la ouate. Disponible en panneaux, rouleaux ou vrac. Son application est possible dans toutes les configurations. Ce peut être intéressant de réaliser l’ensemble de vos travaux neufs ou de réhabilitation avec le même produit sous différents aspects.

Panneau en coton recyclé 100mm

Panneaux flexibles en coton recyclé pour l'isolation thermique des bâtiments, composé de coton recyclé (85 %) et de Liant polyester (14 %)

Découvrez-le

Sous quelle forme choisir ses matériaux ?

Isoler phoniquement avec du vrac :

On appelle grossièrement ainsi des « flocons » de matériaux comme le coton ou la fibre de bois. L’un des avantages de ce produit est sans doute sa capacité à remplir intégralement les espaces lors de sa mise en œuvre. Souvent utilisé pour isoler les planchers entre solives ou dans les rampants de toiture, il peut également remplir les murs intérieurs et extérieurs. Le vrac s’applique manuellement ou mécaniquement à l’aide d’une machine à souffler.

Isoler phoniquement avec des granulés :

Plus petit que le vrac, le granule de liège présente d’abord un attrait écologique. Ce dernier est issu de bouchons de liège recyclés. Il s’applique par épandage manuel aussi bien dans les murs ou les planchers. Dans certains cas, un frein vapeur doit être ajouté pour respecter la bonne diffusion de la vapeur d’eau dans la composition de vote paroi.

Isoler phoniquement avec de la bande résiliente :

Beaucoup d’avantages de mettre en œuvre ce produit, surtout dans le cadre de travaux neufs. La bande s’insère entre la jonction d’éléments composés de matériaux différents (mur ossature bois sur une dalle béton, menuiserie bois sur mur ossature bois, etc.). Elle réduit les passages thermiques, phoniques et augmente l’étanchéité du bâti. La bande résiliente peut aussi être utilisée à des fins esthétiques : demandez à nos supers conseillers pour plus d’informations à ce sujet !

Isoler phoniquement avec des baffles :

Ce produit est destiné à l’insonorisation professionnelle de locaux, grands volumes et lieux publics. Il redistribue et régule la diffusion du volume sonore en fonction des contraintes de votre espace et de vos attentes. Disponible en panneau ou en rouleau, la baffle que nous proposons est composé à 85% de coton recyclé. Une étude acoustique peut être réalisée en amont pour dimensionner et choisir le bon calepinage des panneaux absorbants.

Désormais vous savez tout sur l’isolation phonique, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’informations complémentaires.

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Au programme cette semaine :
2 articles conseils & astuces : 

• L’étanchéité à l’air, qu’est-ce que c’est ? 
• Quelles différences entre frein-vapeur et pare-vapeur ?

Les produits complémentaires à une membrane d’étanchéité à l’air

• Scotch adhésif TESCON VANA
• ​Manchette pour conduits ROFLEX

ZOOM sur le frein-vapeur TIMBERTEX SD10

• Avec une surprise en fin de cet article…

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Les articles de la semaine

L’étanchéité à l’air, qu’est ce que c’est ?

L’étanchéité à l’air d’un bâtiment est caractérisée par sa sensibilité à laisser passer l’air à travers son enveloppe. Il est indispensable de rendre l’habitat perméable afin d’assurer une qualité de l’air intérieur, mais également d’améliorer son confort acoustique et thermique. Une bonne étanchéité à l’air permet de diminuer considérablement ses factures de chauffage.

Quelle différences entre frein-vapeur et pare-vapeur ?

Il existe le frein-vapeur ainsi que le pare-vapeur, mais alors quelles sont les différences entre ces deux produits ? Voici un article regroupant ces dernières !

Les produits complémentaires

Lors de la pose de membranes d’étanchéité à l’air, il est nécessaire d’utiliser des produits complémentaires adaptés afin de ne pas compromettre cette dernière. Voici des exemples :

Scotch adhésif TESCON VANA PRO CLIMA

Le scotch adhésif TESCON VANA permet le collage étanche à l’air d’un frein-vapeur, mais aussi des manchettes ROFLEX. Utilisable en intérieur comme en extérieur, il résiste à l’humidité.  

Manchettes pour conduits ROFLEX PRO CLIMA

Les manchettes pour conduits ROFLEX permettent de maintenir les éléments de construction au sec, en glissant le conduit dans la manchette, sans compromettre l’étanchéité du raccord. 

Zoom sur…

Frein vapeur TIMBERTEX SD10

Le frein-vapeur TIMBERTEX SD10 est ouvert à la diffusion de vapeur. Biodégradable, il a une forte résistance aux déchirures et permet une grande facilité de pose.

À dans trois semaines pour découvrir le guide de l’Écomatériaux n°21

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Au programme cette semaine :

• Tableau comparatif : les différences entre liège naturel et expansé 
• Les granulés de liège en vrac SOLIDALIEGE

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Tableau comparatif

L’Éco-bulle : Le SOLIDALIEGE

Tout d’abord, ces granulés de liège en vrac sont fabriqués à partir de bouchons recyclés. Ils sont idéaux pour une isolation phonique et/ou thermique, grâce à une mise en oeuvre simple et économique.

Les bouchons de liège utilisés pour la fabrication de ce granulat sont collectés en partenariat avec l’association les bouchons de l’espoir 67. Les bénéfices de cette vente sont destinés au financement de matériel médical pour les personnes en situation de handicap. C’est donc un produit écologique et solidaire !

Avez-vous fait votre choix ?

Les plaques de liège naturel sont excellentes pour l’isolation phonique de votre habitation !

Les plaques de liège expansé conviennent à une isolation thermique, même en extérieur.

Le granulat de liège en vrac issu de bouchons, est idéal pour une mise en oeuvre facile et économique.

À dans deux semaines pour le guide de l’Écomatériaux n°20 !

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