Qu’est-ce que l’éco-isolation ?

L’intérêt écologique de l’isolation thermique

Quelle que soit la méthode utilisée, l’isolation thermique est une démarche qui améliore toujours les performances énergétiques d’un appartement. En effet, elle permet d’assurer un confort thermique optimal sans abuser du chauffage en hiver et de la ventilation en été. Son rôle est de diminuer les ponts thermiques afin que la température extérieure ait le moins d’impact possible sur la température intérieure des pièces. Certains logements verts dits passifs n’ont même pas besoin d’être chauffés grâce à leur excellente isolation. La consommation d’énergie est alors considérablement réduite. Si vous souhaitez que votre appartement soit plus vert, il est donc conseillé d’opter pour des travaux d’isolation.

Choisir des isolants écologiques

Lorsque l’on désire entreprendre une isolation écologique, ce sont avant tout les matériaux utilisés qui font la différence. Ici, les isolants doivent être issus de sources naturelles et renouvelables afin de limiter au maximum l’impact environnemental. On distingue notamment les matériaux d’origine animale comme la laine de mouton, et les matériaux d’origine végétale comme la laine de bois ou la laine de chanvre. En outre, il existe également des isolants composés de matériaux recyclés tels que la ouate de cellulose. En plus d’être éco-responsables, ces isolants peuvent offrir d’excellentes performances énergétiques. Ils sont souvent aussi efficaces, voire même meilleurs que les isolants synthétiques et les laines minérales.

Confier les travaux d’isolation à un professionnel certifié RGE

La manière d’effectuer les travaux d’isolation est aussi un aspect essentiel à prendre en compte pour que la démarche soit écologique. Cela permet d’assurer des résultats efficaces et durables. C’est pourquoi il est important de les confier à un professionnel certifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). D’ailleurs, il s’agit d’une condition requise pour bénéficier d’aides financières à la rénovation énergétique. Si vous souhaitez faire une demande de prime CEE auprès d’un fournisseur d’énergie, vous devez obligatoirement confier vos travaux d’isolation à un artisan RGE. Il en va de même pour le dispositif MaPrimeRénov’ ou l’éco-prêt à taux zéro.

Les différentes parties à isoler pour un appartement vert

Les murs

Généralement, les murs sont la partie la plus importante à isoler au sein d’un appartement. C’est en effet à ce niveau que sont causées une grande partie des pertes de chaleur. On distingue deux techniques pour isoler des murs : l’isolation par l’intérieur et l’isolation par l’extérieur. Dans le cas d’un appartement, c’est souvent l‘isolation par l’intérieur qui est conseillée. Elle permet de ne pas modifier l’aspect extérieur de la façade. En revanche, l’isolation extérieure offre de meilleures performances énergétiques.

Les combles

Si votre appartement est situé sous un toit, il est judicieux de réaliser des travaux pour améliorer l’isolation des combles. En effet, ces derniers peuvent représenter jusqu’à 30% des déperditions thermiques. Ici encore, les travaux peuvent être effectués par l’intérieur ou par l’extérieur. Par ailleurs, le choix de la technique d’isolation dépend également de la nature des combles. Il peut s’agir de combles perdus ou de combles aménagés.

Les fenêtres

Il est important de ne pas négliger l’isolation des fenêtres de votre appartement. Elles ont un certain impact sur l’efficacité énergétique de vos pièces. Le premier élément à prendre en compte est le vitrage, pouvant êtreplus ou moins épais. Aujourd’hui, la norme est le double vitrage standard. Pour un appartement vert, il est toutefois recommandé d’opter pour du triple vitrage ou un double vitrage à isolation renforcée. Pensez aussi à choisir des matériaux écologiques pour les menuiseries de vos fenêtres.

Le sol et le plafond

Si votre appartement n’est pas au rez-de-chaussée, vous devez aussi veiller à l’isolation du sol. Cela consiste à poser un sous-plancher avec un isolant efficace pour réduire les pertes thermiques. Pour en savoir plus sur les travaux d’isolation des sols, rendez-vous ici. Dans le même temps, il faut aussi s’occuper de l’isolation du plafond de l’appartement si ce dernier est situé en dessous d’un étage. Vous pouvez par exemple opter pour la pose d’un sous-plafond.

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L’isolation phonique du sol, les différents cas de figure : 

Il est possible de diviser l’isolation phonique des sols en plusieurs grandes catégories et si vous lisez cet article, vous vous reconnaîtrez probablement dans l’une d’elles. L’isolation d’un sol ne sera pas réfléchie de la même manière s’il s’agit d’une nouvelle construction ou si l’on parle d’un chantier de rénovation. Il sera évidemment plus facile d’optimiser l’isolation phonique d’un sol lorsque l’on peut la concevoir de A à Z. Il existe cependant des solutions performantes pour la plupart des cas de figure, y compris sur des chantiers de rénovation. 

Lorsqu’il s’agit de s’attaquer à l’isolation phonique du sol, deux questions importantes se posent, quelle est la raison principale pour laquelle vous souhaiter isoler et avez-vous accès aux deux faces du sol en question ?  

Isolation phonique du sol par le dessous :  

Si votre objectif principal est de couper les bruits (principalement aériens) venant de l’étage inférieur, dans ce cas l’idéal sera d’isoler le sol par le dessous. Il est alors possible de créer un faux plafond afin d’accueillir des panneaux de laine de coton ou de ouate de cellulose et chanvre par exemple. Vous pouvez également envisager de fixer directement des panneaux d’isolation rigides au plafond, les plaques de liège naturel par exemple sont adaptées.   

Isolation phonique du sol par le dessus :  

Vous pouvez également chercher à réduire principalement les bruits d’impact venant du dessus. Dans ce cas, l’utilisation d’une sous-couche sous le revêtement de finition sera la solution la plus efficace, qu’il s’agisse de liège ou de fibre de bois. 

Cette méthode d’isolation du sol présente aussi l’avantage d’apporter un confort acoustique dans la pièce où la sous-couche est mise en place.  

Le problème rencontré dans la plupart des cas, c’est que l’on n’a pas accès au plafond de la pièce du dessous, mais que l’on souhaite tout de même s’isoler contre les conversations, musique ou autre, provenant de notre voisin du dessous.  

L’idéal est d’isoler par le dessous pour les bruits venant du dessous et par le dessus pour les bruits provenant du dessus. L’ajout d’un isolant phonique à votre sol apportera dans tous les cas un bénéfice en termes de confort phonique. Il est très complexe de réaliser une isolation phonique parfaite, l’important est de faire au mieux en fonction de chaque situation. N’hésitez pas à prendre contact avec l’un de nos conseillers afin qu’il vous guide vers la solution la plus adaptée pour vous et votre chez-vous.  

Quel est le meilleur isolant phonique pour le sol ?  

Nous allons bien évidemment parler de ce que l’on connaît, c’est-à-dire des isolants phoniques naturels et/ou biosourcés qu’il est possible d’utiliser lors de la mise en place d’une isolation phonique d’un sol.  

Le liège : sous forme de sous-couche fine et souple ou de plaque rigide et plus épaisse, le liège est un matériau très intéressant pour ce qui est de l’isolation phonique des sols. La forte densité du liège naturel ainsi que ses propriétés d’élasticité le rend parfaitement compatible avec une isolation phonique sol efficace.  

La fibre de bois : l’isolation phonique en fibre de bois est également une solution tout à fait valable pour le sol. Les fabricants d’isolants en laine ou fibre de bois proposent aujourd’hui de panneaux rigides spécialement conçus pour une isolation phonique de sol performante.  

La ouate de cellulose : La ouate de cellulose est un très bon isolant phonique et présente un rapport qualité prix particulièrement intéressant. Elle n’est, en revanche, pas la plus utilisée pour l’isolation phonique de sol. Souvent vendue en vrac ou en panneaux souples, ce ne sont pas les formats les plus adaptés dans la plupart des situations.  

Les autres fibres végétales ou animales :  Le coton, la laine de chanvre ou la laine de mouton peuvent également être envisagés pour réaliser une isolation phonique de sol. Les formats disponibles sur le marché, à l’image de la ouate de cellulose, n’en font pas souvent l’option numéro une pour une mise en œuvre au sol.  

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Rapide historique de l’exploitation du liège :

Le liège est utilisé depuis la nuit des temps (ou presque). On retrouve des traces d’utilisations du liège qui remontent à plus ou moins 3000 avant JC du côté de la Chine. Les utilisations se sont ensuite multipliées entre le 18^ème et le 19^ème siècle, en particulier en tant que bouchons. Ils ont remplacé les bouchons en plâtre et en résine qui étaient utilisés auparavant.

L’usage de liège aggloméré fait son apparition à la fin du 19^ème siècle. Le liège commence ainsi à être utilisé sous des formes différentes, en plaques par exemple.

L’utilisation du liège au sein de nos habitations existe depuis plusieurs siècles. Elle est reconnue par les architectes pour ses qualités acoustiques depuis la fin du 19^ème siècle. La démocratisation de son utilisation comme isolant écologique est quant à elle plus récente, et se développe encore aujourd’hui. Si le marché évolue à vue d’œil, l’industrie du liège est également en constante mutation. De nouveaux usages pour le liège apparaissent régulièrement, avec de nombreuses innovations, comme récemment dans l’industrie textile par exemple.

Le liège existe aujourd’hui sous un nombre impressionnant de formes. En effet, il faut chercher pour trouver quelque chose qui n’est pas faisable en liège. Du tissu à l’ITE, en passant par le tapis de yoga, le liège est un matériau particulièrement polyvalent. Les industriels du secteur s’emploient aujourd’hui à tirer le maximum de ce potentiel et offrir un spectre de produit extrêmement varié.

A quoi ressemble le marché du liège aujourd’hui ?

La production et la transformation du liège sont concentrées en majorité au Portugal (plus de 50% de la production mondiale). L’Espagne quant à elle, tient la deuxième place pour l’exploitation du liège. Les pays du Maghreb, Algérie, Maroc et Tunisie viennent compléter le podium. La France et l’Italie se partagent ensuite les miettes.

Le marché du liège est très fortement et étroitement lié au marché du vin. En effet, les plus gros consommateurs de liège sont les plus gros producteurs de vin. Les bouchons étant les produits en liège les plus valorisés. Pour vous donner une petite idée, le kilogramme de bouchon est valorisé en moyenne 40 fois plus que le kilogramme de liège dédié à l’isolation. Ce chiffre peut monter bien plus haut pour certaines qualités de bouchons. Il devient alors facile de comprendre que le liège est prioritairement affecté à l’industrie bouchonnière.  

Le marché mondial du liège est fortement impacté par la météo, qui va influer sur la qualité et la quantité de la récolte. En effet, la production annuelle est donc volatile. Elle peut varier très fortement d’une année à l’autre (de 150000 à 300000 tonnes par an soit du simple au double). Ces variations sont d’ailleurs aisément observables dans l’histoire.  

Ce facteur météo est quelque chose de très impactant pour nous, qui sommes intéressés principalement par l’isolation en liège. En effet, les produits d’isolation et de décoration arrivent en « bout de chaîne ». Ceci rend cette branche de l’industrie du liège beaucoup plus sensible aux problèmes d’approvisionnements. Chaque récolte un peu faible peut engendrer une pénurie pour les fabricants d’isolation en liège, bien avant de toucher les fabricants de bouchons. Ce mécanisme explique en grande partie la volatilité des prix du liège. De ce fait, une mauvaise année entraine inévitablement une hausse des coûts de la matière première.

Contexte actuel compliqué pour le marché du liège :

Les années précédentes ont été particulièrement sèches, en particulier dans le sud du Portugal, dans la région de l’Algarve. C’est dans cette région que se concentre l’écrasante majorité des plantations portugaises de chêne-liège.

Le liège, qui est donc l’écorce du chêne liège (Quercus Suber) a besoin de chaleur mais aussi d’humidité à certains moments de l’année. Ces moments que l’on peut considérer comme clés, et ce particulièrement à l’approche de la période de récolte pour que l’arbre produise un liège de qualité et suffisamment épais. Les dernières années n’ont pas offert les conditions optimales et les récoltes ont donc été fortement impactées. Comme expliqué plus haut, le marché de l’isolation en liège est un des, si ce n’est le premier marché, à en subir les conséquences avec une forte hausse du coût de la matière première. Cette hausse, entraine de façon inévitable une hausse du prix de vente final pour le consommateur. Et ceci, au même titre qu’une hausse du cours du blé entrainera une hausse du prix de la baguette.

Les autorités locales et les acteurs du secteur cherchent des solutions pour remédier à ces situations de plus en plus fréquentes. Nous pouvons par exemple, citer la récolte du liège, qui est régulée par une législation. Cette dernière va très probablement être modifiée prochainement, pour s’adapter avec plus de souplesse aux dates de récoltes. Ceci étant réalisé pour s’adapter au dérèglement climatique et ainsi optimiser les récoltes en fonction des conditions météos.

Pourquoi pas du liège français ?

La tendance est aujourd’hui à la consommation locale et à la re-localisation des industries. Le marché de l’isolation écologique mais aussi le liège n’échappe donc pas à cette tendance.

Il existe une petite production de liège français, en Corse, dans le Var et dans les Pyrénées-Orientales principalement. Cette production reste cependant très faible (environ 4000 tonnes par an, soit environ 2% de la production mondiale) et est en grande partie exportée vers le Portugal. Les usines de transformation du liège sont aussi quasiment inexistantes sur notre territoire.

Si la production française est largement insuffisante pour satisfaire l’intégralité de la demande, il est cependant possible qu’en achetant du liège au Portugal, un petit pourcentage vienne de France.

Une récolte au rythme de l’arbre… 

Puisque c’est de la qualité de cette récolte que dépend le prix du liège, il est intéressant de s’y pencher. En plus de cela, la récolte du liège est quelque chose de plutôt atypique.  

Tout d’abord, il faut savoir que la récolte du liège ne nécessite pas de couper l’arbre, ce qui est un sacré bon point pour l’environnement. Ensuite, le liège n’est pas récolté chaque année sur un arbre, loin de là. Le liège est avant tout une affaire de patience.

Lorsque le chêne est adulte, soit une fois sa 25^ème bougie soufflée, les récoltes seront séparées par des intervalles de minimum 9 ans. Ceci permet à l’arbre de produire une écorce suffisamment épaisse et ne pas le surexploiter pour ne pas l’affaiblir. Le chêne-liège est un arbre avec une espérance de vie de plus ou moins 150 ans. Si la première récolte a lieu 25 ans après la plantation, ce n’est qu’à partir de la troisième récolte soit 18 ans plus tard au mieux, que le liège aura une qualité suffisante pour être utilisé dans l’industrie du bouchon.

…qui participe à son bien être

Il se murmure aux abords des forêts de chênes liège, que la récolte de l’écorce rallonge significativement l’espérance de vie de l’arbre, jusqu’à 200 voire 250 ans. Cette espérance de vie rallongée permettrait d’atteindre presque 20 récoltes sur la durée de vie de l’arbre. Cette cure de jouvence pour le chêne liège est imagée par les gens du secteur par une comparaison parlante avec la tonte du mouton. Le principe est le même et les bienfaits pour le mouton ne sont plus à prouver, alors pourquoi n’en serait-il pas de même pour le chêne liège ?

Sur le terrain ça donne quoi la récolte du liège ?

La récolte en elle-même à lieu entre mai et août lors de la phase de croissance de l’arbre afin de l’impacter le moins possible. C’est une tâche qui reste très artisanale. S’ils étaient amenés à travailler dans les exploitations actuelles, les leveurs de liège du siècle dernier ne seraient que très peu dépaysés. Les outils mécanisés commencent progressivement à faire leur apparition, mais le plus gros de la récolte est toujours effectuée à la main, avec des hachettes spécialement dédiées à cette tâche.

Une fois la récolte effectuée, les troncs dénudés se parent d’une vive couleur ocre due à l’oxydation. Cela n’altère d’ailleurs en rien l’état sanitaire de l’arbre. Lorsque l’arbre produit une nouvelle écorce, il consomme bien plus de CO2 (jusqu’à deux fois plus). C’est encore un bon point pour l’environnement, puisque l’exploitation du liège peut se targuer d’avoir un impact carbone négatif.

Une fois la récolte effectuée, les planches de liège seront stockées à l’air libre pendant environ 6 mois. Cette période de repos où les planches sont soigneusement et méthodiquement empilées, permet au liège de se stabiliser et aux planches de trouver une forme plus plate pour être ensuite plus facilement transformées.

Voilà donc tout ce qui se passe dans la vie du liège avant qu’il se retrouve par exemple sous vos planchers. Et même avec tout cela, nous n’avons pas encore évoqué les processus de transformation, une fois le liège récolté et séché. Le liège est un matériau noble, souvent cher mais qui présente des qualités indéniables. L’exploitation du liège demande un savoir-faire et une patience hors du commun dans le monde de l’industrie moderne. Ces éléments s’ajoutent à la dépendance de la météo et la volatilité du marché entraînent des prix élevés mais qui se justifient.

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La laine de mouton est aujourd’hui un des rares isolant d’origine animale disponible sur le marché. Si les isolants en plumes de canard commencent tout doucement à apparaitre sur le marché des isolants, l’isolation en laine de mouton conserve une belle longueur d’avance.  

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Les avantages et les inconvénients d’un isolant en laine de mouton :  

Bien entendu quand on parle de laine de mouton, les premières choses qui nous viennent à l’esprit sont la chaleur et le confort. Cette réputation n’est pas volée, une isolation en laine de mouton sera particulièrement efficace pour protéger votre habitation du froid. Elle ne sera en revanche pas la laine la plus efficace pour lutter contre les chaleurs estivales. 

La laine de mouton, les atouts d’un isolant presque parfait :  

Dotée d’un lambda situé autour de 0,035 W/m.K, l’isolation en laine de mouton se classe parmi les isolants écologiques les plus performants thermiquement. Ce chiffre lui permet d’atteindre la résistance thermique requise avec une épaisseur standard mise en œuvre. Un peu plus de 14cm pour l’isolation de murs par l’intérieur et environ 25cm pour une isolation de rampants par exemple.  

La laine de mouton régule également très bien l’humidité, ce qui lui permet, en fonction du contexte, d’être potentiellement posée sans pare-vapeur. Elle peut par exemple absorber environ 30% de son poids en eau sans que cela n’altère ses performances. En plus de sa capacité de régulation de l’humidité la laine de mouton agit aussi comme un filtre à air naturel et participe ainsi à assainir l’air intérieur.  

Une faible empreinte carbone :   

Le côté écologique et local de la laine de mouton est également quelque chose de très intéressant.  

Dans la grande majorité des cas la laine de mouton est produite et fabriquée en France. Ceci va permettre de réduire les besoins en transport et donc l’empreinte carbone d’un isolant en laine de mouton. De plus, la laine de mouton est totalement renouvelable et recyclable. 

En contrepartie, la laine de mouton doit être traitée contre les parasites comme les mites par exemple. Malheureusement ces produits peuvent, dans un souci d’efficacité à long terme, ne pas être totalement naturels.  

Un poids plume pour les isolants en laine de mouton :  

La laine de mouton possède une densité trois à quatre fois plus faible que d’autres isolants écologiques et biosourcés comme la laine de bois ou de chanvre par exemple. Ce poids très faible (entre 15 et 20 kilos du mètre cube) permet aux isolants en laine de mouton, notamment en rouleau, d’être le choix parfait pour une pose sur des structures fragiles ou mobiles. Il est important de signaler que cette densité particulièrement faible n’empêche pas la laine de mouton d’être un bon isolant phonique.    

Laine de mouton FIBRANATUR

Isolant en laine de mouton sous forme de rouleau

Découvrir les rouleaux de laine de mouton

A qui l’isolation en laine de mouton s’adresse-t-elle ?  

Après avoir vu l’ensemble des caractéristiques propre à la laine de mouton, on peut constater que c’est un isolant de qualité mais qui peut ne pas correspondre à tout le monde. En revanche, sa singularité peut lui permettre de coller parfaitement à certains besoins.  

Les qualités thermiques de ces isolants vont être particulièrement appréciables dans les régions les plus fraiches et les plus humides comme les régions montagnardes par exemple. Finalement la laine de mouton est parfaite pour isoler les bâtiments proches des endroits où vivent les moutons ! Le raccourci est un peu gros mais plutôt logique, encore une fois la nature fait bien les choses.  

En dehors des montagnards, des grands frileux et des propriétaires de bergerie l’isolation en laine de mouton colle aussi parfaitement à un autre profil ; les personnes souhaitant isoler efficacement une habitation légère ou mobile. Van aménagé, yourte, roulotte, vieille caravane… Toutes les propriétés de ces isolants correspondent. Légers, ils ne viendront pas alourdir l’ensemble, efficaces face au froid ils apporteront un confort incomparable à ces intérieurs originaux, résistants à l’humidité ils s’adapteront aux conditions changeantes propres à ces habitats alternatifs.  

Cet isolant est donc en quelque sorte le mouton à cinq pattes des isolants biosourcés, plutôt rare avec des qualités bien particulières, il représente l’isolant idéal dans certaines situations.  

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La donnée la plus importante lorsqu’il s’agit d’isolation contre la chaleur c’est le déphasage thermique. Nous allons ici voir la raison pour laquelle cette donnée est capitale, comment la calculer et quels isolants seront les plus à même de lutter efficacement contre la chaleur.

Le déphasage thermique, rôle et définition.

Dans les grandes lignes, le déphasage thermique c’est la capacité des matériaux qui composent l’enveloppe d’un bâtiment à ralentir la transmission de chaleur entre l’extérieur et l’intérieur. On peut également parler de l’inertie thermique, qui est la capacité d’un matériau à « stocker » la chaleur avant de la restituer de l’autre côté. Le béton par exemple possède une inertie thermique très forte.

Le déphasage thermique est exprimé en heure, il donne le temps que va mettre la chaleur à traverser un matériau. Un déphasage thermique de 4h signifie que la chaleur emmagasinée va mettre 4 heures avant d’être restituée de l’autre côté du matériau.

Il est important de prendre en compte le fait qu’il est impossible d’empêcher totalement le transfert de chaleur. L’objectif que l’on se fixe en mettant en place une isolation efficace, c’est de le ralentir au maximum. Afin qu’il n’impacte plus, ou le moins possible, le confort thermique à l’intérieur du bâtiment. Par exemple, une épaisseur de laine de bois qui permet d’obtenir un déphasage de 12 heures, emmagasine le pic de chaleur de la mi-journée et ne le restituera à l’intérieur de l’habitation que vers minuit. Ce transfère de chaleur n’impactera donc pas le confort thermique.

En partant de la constatation que les transferts de chaleur se font toujours du chaud vers le froid, on comprend mieux pourquoi il est important de les freiner au maximum. Cela permet d’augmenter le confort thermique en été comme en hiver et donc de réduire la facture de chauffage ou de climatisation.

Les capacités d’un matériau en termes de déphasage thermique dépendent directement de la densité de ce dernier. Plus un matériau est dense plus son déphasage thermique est bon. Par exemple, le liège expansé sera plus efficace face à la chaleur grâce à sa densité de 120kg/m3 par rapport à un polystyrène expansé présentant une densité de plus ou moins 35kg/m3.

Comment calculer le déphasage thermique d’un isolant ?

Le calcul du déphasage thermique d’un matériau requiert de connaître de nombreuses données chiffrées précises :

• La conductivité thermique (W/m.°C)
• La chaleur spécifique (Wh/kg.°C)
• La diffusivité (notée D)
• La densité (kg/m3)
• L’épaisseur (notée e)

L’ensemble de ces données permettent de poser une équation complexe que l’on peut retrouver sous une forme simplifiée :

Déphasage (en heure) = (1.38 x e) / √D

Rassurez-vous le déphasage thermique des matériaux est quasiment toujours trouvable sans avoir à poser cette équation.

Pour estimer le déphasage il est important de prendre en compte l’ensemble de l’enveloppe de l’habitation. C’est-à-dire que le déphasage d’un mur ne sera pas uniquement défini par celui de l’isolant, les éléments structurant (béton, briques…) auront également un rôle important à jouer.

Quel isolant choisir pour se protéger de la chaleur ?

Si les performances des isolants écologiques et biosourcés se rapprochent de celles des isolants « classiques » lorsqu’il s’agit de lutter contre le froid, ils prennent assez largement l’avantage lorsque les grosses chaleurs estivales débutent.

Avant de mettre en avant les isolants écologiques, commençons par critiquer les autres isolants, promis c’est totalement justifié cette fois. Que ce soient les isolants en polystyrène (expansé ou extrudé) ou les laines de verre, ils peinent à dépasser un déphasage de 4 heures, sauf en mettant une épaisseur extravagante en place. La laine de roche est légèrement plus performante mais elle n’arrive quand même pas à la cheville des isolants écologiques, qui règnent en maîtres sur l’isolation contre la chaleur.

Les panneaux de fibre de bois sont les plus performants grâce à leur forte densité, ils frôlent un déphasage de 15 heures pour une épaisseur de 20 centimètres. La laine de bois est légèrement moins performante, car moins dense. Elle est tout de même reconnue comme étant l’isolant avec le meilleur rapport déphasage/prix. En d’autres termes c’est la laine de bois qui offre le confort estival le moins onéreux.

Thermoflex Gutex : Panneau isolant en laine de bois

Thermoflex GUTEX est un panneau isolant souple, composé de fibres de bois naturelles.

Découvrir la laine de bois

Le liège expansé est également un excellent isolant quand il s’agit de contrer la chaleur. Très souvent utilisé pour réaliser des isolations thermiques par l’extérieur, c’est notamment grâce à son déphasage thermique exceptionnel qu’il se démarque du polystyrène.

Plaques de liège expansé

Le liège expansé, produit entièrement d'origine naturelle dont le déphasage est particulièrement élevé

Les plaques de liège expansé pour rester au frais

Viennent ensuite les laines de coton, de chanvre et la ouate de cellulose. Bien que ces isolants présentent des performances plus « classiques » en termes de déphasage, ils restent tout de même plus efficaces que la laine de verre ou le polystyrène par exemple.

En isolation aussi la nature et l’écologie sont les plus efficaces contre le réchauffement, il serait presque possible d’y voir un parallèle entre notre maison et notre planète. Assez de philosophie pour aujourd’hui, nous, ce qu’on veut, c’est être au frais.

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Elle consiste à fixer des panneaux ou des rouleaux d’isolants entre et/ou sous les chevrons avant la pose d’un parement de finition intérieur (plâtre, bois…). 

Isolation rampants toiture : comment faire ?  

Qu’il s’agisse d’une charpente traditionnelle ou fermette, des chevrons inclinés doivent être visibles dans les combles avant isolation, car c’est la base sur laquelle commencer à isoler les rampants. 

La mise en œuvre consistera (dans la grande majorité des cas) à placer une première épaisseur d’isolant entre les chevrons. Elle sera ensuite complétée par une seconde couche croisée perpendiculairement afin d’obtenir une isolation performante et de satisfaire aux exigences réglementaires.  

Les étapes préalables et la règlementation :  

La réglementation impose, une résistance thermique supérieure ou égale à 4 dans le cadre d’un chantier de rénovation. Elle devra être supérieure ou égale à 8 pour les combles de bâtiments neufs. Ces valeurs sont des valeurs minimum. Vous pouvez donc mettre une épaisseur supérieure pour rendre votre bâtiment plus performant, gagner en confort et réaliser des économies d’énergies.

Un autre point de réglementation à respecter concerne la présence d’une lame d’air continue entre l’isolant et le support de couverture. (DTU série 40)

Après avoir bien pris connaissance de tous les points de réglementation, assurez-vous que votre toiture ne présente aucun défaut d’étanchéité et l’isolant doit évidemment être hors d’eau. La mise en œuvre d’un écran de sous toiture, d’un pare pluie est souvent une excellente idée.  

La mise en place d’une armature :  

Dans le cadre de l’isolation de rampants de toiture, la solution la plus utilisée pour le revêtement de finition sont les plaques de plâtre ou le Fermacell. Cette solution nécessite la mise en place d’une armature.  

Installez les suspentes en les vissant sur les chevrons, aidez-vous d’un cordeau pour assurer leur alignement. Réglez ensuite les suspentes à longueur égale de l’épaisseur de l’isolant, en prenant en compte la marge de 2 centimètres pour la lame d’air.  

Vissez ensuite des lisses en périphérie afin de maintenir les fourrures métalliques aux extrémités.    

La mise en œuvre de l’isolant entre chevrons :  

Commencez par mesurer l’écartement entre chevrons, il n’est pas forcément toujours le même en fonction des charpentes. Ensuite, découpez si nécessaire des morceaux d’isolants, parce que parfois les plaques d’isolants vont tomber juste en termes de dimensions. Lors des découpes majorez la largeur de 2 centimètres.  

Lame d’air de 2 centimètres et majoration de la largeur de l’isolation de 2 centimètres également.  

Les deux petits centimètres de largeur supplémentaire permettent d’assurer le maintien de l’isolant. En effet, l’isolant, une fois placé entre chevrons avec une légère compression, va reprendre sa forme initiale grâce à un effet ressort. Il maintiendra ainsi le contact avec la charpente et limitera les ponts thermiques.  

Concernant les ponts thermiques, assurez vous de garantir la continuité de l’isolation et un parfait calfeutrage en particulier au niveau des jonctions entre rampants et sol, des pannes et du faîtage.  

Pose de la deuxième couche croisée  

La pose de la deuxième partie de l’épaisseur globale de l’isolation des rampants est souvent faite en couche croisée. En effet, pour une question de praticité mais aussi et surtout pour éviter l’apparition de ponts thermiques au niveau des jonctions entre les panneaux d’isolants.  

Pour mettre en œuvre cette couche croisée, vissez des lambourdes horizontales sur les chevrons du rampant, lambourdes d’une largeur minimum de 50mm, profondeur correspondant à celle de la seconde couche d’isolant et un espacement entre chaque de 580mm (pour la mise en place d’un isolant de 600mm de large).

Insérez ensuite l’isolant à l’image de ce vous avez fait pour l’insérer entre les chevrons pour la première couche.  

Utilisez les chutes obtenues lors des découpes pour calfeutrez les endroits sensibles. 

Isolation des rampants et frein vapeur :  

Le frein vapeur est obligatoire, en neuf comme en rénovation, et il vous évitera bien des problèmes. Découvrez notre article sur les différences entre les freins vapeur et les pare vapeur pour en apprendre plus.

Il faut agrafer les freins-vapeur sur les chevrons ou lambourdes, au-dessus de la dernière couche d’isolant et juste avant la couche de finition.  

Le respect des règles de l’art lors de cette étape est très important. Il est important de respecter un minimum de mm de chevauchement entre les lés. Assurez-vous bien de l’étanchéité de l’ensemble en utilisant des adhésifs, des colles ou des mastics spéciaux pour l’étanchéité.  

Parement de finition :  

Vissez simplement le revêtement choisi à la structure métallique mise en place au préalable.  

Assurez-vous de fixer solidement et proprement les panneaux de parement, ils accueilleront votre finition (enduit ou peinture par exemple). 

Isolation de rampants, quel isolant choisir ?  

Dans un premier temps, permettez-moi d’insister sur l’importance de choisir un isolant écologique, naturel et/ou bio sourcé. Bons pour la planète, ils sont également sans danger pour vous et les autres occupants du bâtiment contrairement à d’autres isolants « classiques ». Ils sont également très performants et n’ont plus rien à envier aux laines de verre ou de roche par exemple.  

Les choix possibles sont multiples. Nous allons nous concentrer sur quatre solutions écologiques et performantes pour l’isolation de rampants de sous-toiture. Pour assurer une mise en oeuvre facile, la bonne tenue mécanique de l’isolant est un critère de sélection important. C’est pourquoi les matériaux présentés ci-dessous répondent parfaitement aux attentes à ce niveau-là.  

La laine de bois :  

Performante face au froid en hiver, la laine de bois est également très appréciée pour ces capacités de déphasage. En effet, elle apporte un confort et une fraicheur au bâtiment lors des chaleurs estivales. 

Grace à un très bon rapport performance/prix, la laine de bois est un des isolants écologiques les plus populaire. Par ailleurs, ses caractéristiques en font une solution idéale pour l’isolation des rampants. 

La laine de chanvre :  

Les fibres de chanvres sont un matériau naturel au pouvoir d’isolation thermique extrêmement intéressant. Dotées d’une excellente stabilité mécanique, les panneaux de laine de chanvre sont faciles à mettre en place dans les rampants et le risque de tassement avec le temps est réduit au minimum.  

Le chanvre est aussi un matériau très perspirant, qui laisse parfaitement respirer le bâtiment s’il est associé à un bon frein- vapeur.  

Laine de chanvre BIOFIB

La laine de chanvre possède une très bonne perspirance pour l'isolation thermique sous rampants

La laine de chanvre pour l'isolation des rampants

Les isolants en plastique recyclé :  

Les isolants en plastique recyclé sont des produits relativement récents mais pas dénués d’intérêt.  

Performances thermiques excellentes, légèreté, et forte tenue pour des panneaux d’isolants semi-rigides, des caractéristiques qui font des isolants en plastique recyclé, une solution adaptée à merveille à l’isolation des rampants.

Le liège expansé :  

Le dernier matériau sur lequel nous allons nous pencher est le liège expansé. Il se différencie des autres isolants car il est sous forme de panneaux totalement rigides. Les panneaux rigides sont moins courant pour l’isolation de rampants.

Très performant thermiquement, il présente l’avantage d’éliminer totalement le risque de tassement dans le temps. En revanche, il sera plus difficile à mettre en œuvre en rampants de sous-toiture.  

Maintenant que vous savez comment isoler vos rampants, n’hésitez pas à découvrir notre article sur l’isolation phonique.

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Le tadelakt c’est quoi ?

Dans un premier temps, il est bon de se pencher sur les origines de cet enduit à la chaux. Il faut pour cela revenir plusieurs centaines, voire milliers d’années en arrière. Le tadelakt est à l’origine un enduit utilisé par le peuple berbère pour étanchéifier les citernes et réservoirs d’eau. Il tire son nom du verbe arabe « dalaka » qui signifie polir, masser ou aplanir.

Le tadelakt s’est peu à peu intégré à l’artisanat traditionnel marocain en étant utilisé pour la réalisation de fontaines, piscines ou hammams. Il s’est ensuite diffusé avec le temps autour du bassin méditerranéen, pour habiller les façades de palais et de bâtiments importants (comme le théâtre royal de Marrakech par exemple).

Aujourd’hui, le tadelakt profite de l’engouement du tourisme pour le Maroc pour se faire découvrir à l’international. C’est un enduit de plus en plus tendance, qui vise à devenir grand public. Il doit pour cela se réinventer et modifier sa composition de base. La chaux de Marrakech qui est à l’origine de cet enduit, lui donne son aspect et surtout ses propriétés. Il est aujourd’hui possible de reproduire sa composition grâce à un mélange de chaux aérienne, de poudre de marbre et de savon noir.

La différence se fera ensuite avec la technique de pose. Le tadelakt requiert une connaissance et un savoir-faire relativement important afin d’obtenir un résultat satisfaisant.

Domaines d’utilisation du tadelakt 

L’enduit à la chaux tadelakt est un enduit bien singulier. En effet, il aura un aspect doux et brillant qui se rapproche à celui du marbre, s’il est bien réalisé. Lorsque sa mise en œuvre est faite dans les règles de l’art, il sera également imperméable, ce qui lui permet d’être utilisé dans de multiples situations où d’autres enduits décoratifs ne le pourraient pas.

Il peut par exemple être utilisé en tant que revêtement mural et remplacer le carrelage. Parfaitement adapté aux salles d’eau et cuisines, il peut également être utilisé dans les pièces à vivre sans aucun problème.

L’enduit tadelakt est relativement tolérant en termes de support. Le support doit être plan, sain, stable et résistant à l’humidité. Le support idéal est un support légèrement absorbant afin que l’enduit accroche de façon optimale. Vous pouvez envisager de mettre en œuvre du tadelakt sur les murs, les boiseries ainsi que sur vos vasques, baignoires et bacs à douche par exemple.

Application du tadelakt 

Nous ne pourrons vous dévoiler tous les secrets de fabrication du tadelakt, car nous ne les connaissons pas. Cependant, nous allons dégrossir et vous présenter les grandes lignes de la mise en œuvre d’un enduit à la chaux tadelakt. La patience est une qualité absolument indispensable pour réussir un tadelakt, vous allez comprendre pourquoi.

La préparation du support

La préparation du support est une étape primordiale. Il faut que ce dernier soit totalement dépourvu de trous, de fissures, de reliefs ou d’aspérités en tous genres. Pour partir sur des bases saines, il est conseillé d’appliquer une sous-couche d’accroche qui permettra d’unifier le support facilement.

A l’image de nombreux autres enduits, le tadelakt se pose en deux couches de plus ou moins 5mm chacune.

Première étape pour la pose

La première couche servira principalement de couche d’accroche, et fera le lien entre le support et la couche de finition. A l’aide d’une truelle de maçon, il convient d’appliquer la première couche bien serrée, en appuyant généreusement sur la truelle lors de la mise en oeuvre. Cette technique aura pour but de maximiser l’accroche de l’enduit.

Deuxième étape pour la pose du Tadelakt

Cette deuxième couche devra être plus liquide que la première, et appliquée encore fraîche. Pour savoir quand poser la 2ème couche, il vous suffit de poser votre doigt sur l’enduit, et si cela ne laisse pas de trace, c’est bon ! Après application, cette couche devra être lissée à la taloche afin de faire ressortir au maximum l’eau contenue dans la chaux.

C’est à partir de maintenant que la patience est de rigueur. En effet, les temps de séchage sont capitaux. Le temps de séchage dépendant de plusieurs facteurs (conditions hygrométriques de la pièce) il est ainsi difficile de donner une durée exacte de séchage à respecter. Lors du premier temps de séchage (4h environ), vous verrez apparaître des fissures. Il faudra alors effectuer un lissage global puis laisser sécher à nouveau quelques heures voire quelques jours.

Dernière étape pour la pose du Tadelakt

La dernière étape est la plus importante car c’est elle qui donnera l’aspect brillant et étanche à l’enduit et c’est également de cette étape que le tadelakt tire son nom. En effet, il est maintenant temps de masser pour polir la chaux. Pour cela, il vous faudra un outil spécifique des plus basiques un galet avec une face plate et poli ainsi qu’un chiffon avec un mélange d’eau et de savon noir.

En humidifiant régulièrement l’enduit avec le mélange d’eau et de savon noir, vous aurez jusqu’à 5 jours pour effectuer la finition sur l’enduit. Il faut ensuite frotter délicatement l’enduit avec le galet en effectuant des petits cercles de plus ou moins 10cm de diamètre. Un bruit caractéristique de frottement devrait se faire entendre. Si le galet accroche trop, rajoutez du mélange eau/savon noir à l’aide du chiffon. Le savon noir fermera les fissures, rendra la surface étanche et donnera l’aspect brillant à l’enduit. Le passage du galet permettra de resserrer l’enduit et les fissures en lui donnant son aspect poli.

Les étapes citées ci-dessus peuvent varier selon les sources et les poseurs, car il existe plusieurs façons d’appliquer du tadelakt. Il peut être conseillé de faire appel à un poseur professionnel pour être sur du résultat final. Chaque artisan maîtrisant l’enduit tadelakt a ses astuces et ses secrets de fabrication.

Avantages et inconvénients du tadelakt 

Le tadelakt est donc un enduit de finition original et chargé d’histoire, qui apporte du charme et une certaine singularité à vos murs. Imperméable, il vous permet de trouver une alternative au carrelage par exemple. Une multitude de supports et de teintes possibles lui permet de satisfaire les goûts de chacun. Choisir le tadelakt, c’est mêler l’histoire et la tradition à l’esthétisme et à l’originalité. 

En contrepartie, il faudra être patient et persévérant lors de sa mise en œuvre et éventuellement en discuter avec un professionnel qui vous aiguillera.

Si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans la fabrication et l’application d’un tadelakt :

Chaux aérienne DECORCHAUX

La chaux aérienne en poudre permet de réaliser tous types de travaux de finition (enduits, laits de chaux, stucs, tadelakt...)

La chaux aérienne pour votre tadelakt

Poudre de marbre Béatite 30

La poudre de marbre est une charge minérale très fine qui entre dans la composition d'enduits, stucs, peintures, colles ou tadelakt afin d'obtenir une texture et un éclat parfait !

J'en veux !

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Il est très important de maintenir l’atmosphère le plus sain possible à l’intérieur de notre logement. En effet, nous y passons au minimum 10 heures par jour et respirons en moyenne 15 000 litres d’air au cours d’une journée. Ça en fait des polluants inhalés !

Les sources de pollutions de l’air intérieur :

Les polluants sont nombreux à nuire à la qualité de l’air intérieur et proviennent en réalité d’un peu partout. Les produits d’entretien par exemple, du nettoyant pour le sol jusqu’au white spirit en passant par votre déodorant, tout ces produits libèrent entre autres du chlore et des phtalates dans l’air. Une chaudière mal entretenue libère également des particules fines, une cheminée également. Ce sont là deux causes communément admises de pollution intérieure contre lesquelles il est facile d’agir.

Les matériaux utilisés et présents dans votre habitation sont aussi à l’origine d’une grande partie de la pollution de l’air intérieur. Les peintures, les revêtements de sol en PVC, certains meubles, les colles pour papiers peints… Ces nombreux éléments libèrent des produits plus ou moins toxiques (COV, formaldéhydes, métaux lourds…) pendant des années.

Qu’est ce que les COV ?

(En parlant d’éléments nocifs, on parle de COV sans arrêt mais qu’est-ce que c’est vraiment les COV ? Les COV ou composés organiques volatiles regroupent un grand nombre de substances d’origine naturelle ou humaine. Toujours composé de carbone et d’un ou plusieurs autres éléments tel que l’hydrogène, le souffre ou l’oxygène. Ce sont des substances qui s’évaporent particulièrement facilement dans des conditions climatiques classiques. Cette forte volatilité entraine des conséquences direct ou indirect sur l’environnement et la santé.)

Une autre cause de pollution de l’air intérieur à laquelle on pense moins, c’est une isolation thermique trop « efficace », qui empêche le bâtiment de respirer. En effet, un bâtiment qui ne respire pas, c’est un air qui ne se renouvèle pas et qui se charge donc de plus en plus en polluants. En plus de ces polluants emprisonnés à l’intérieur, une maison qui ne respire pas sera inévitablement confrontée à des problèmes de condensation et donc de moisissures. Ces moisissures libèrent alors, si elles ne sont pas traitées rapidement, des spores (mycotoxines) qui sont nocifs une fois inhalés.    

La qualité de l’air intérieur peut donc être dégradée par de nombreuses sources de pollution, toutes présentes dans notre quotidien.

Comment lutter contre cette dégradation de l’air intérieur ? 

Après avoir identifier les sources de pollution de notre air intérieur, il devient possible de lutter contre cette dernière. Il existe pour cela quelques méthodes plus ou moins faciles à mettre en œuvre. Une chose est sure, il n’existe pas de solution curative miracle. Par exemple, il est faux de penser qu’en remplissant vos pièces de plantes vertes, l’air sera épuré. L’impact des plantes est en réalité relativement faible sur les différents polluants de l’air.

Les peintures dépolluantes ou purificatrices d’air peuvent aider et sont parfois plutôt efficaces (elles annoncent jusqu’à 80% des polluants absorbés) à l’image de la peinture air frais n°328 AURO.

La façon la plus efficace d’obtenir un air intérieur sain est de limiter l’entrée des polluants dans le logement, c’est-à-dire faire attention aux produits et aux matériaux utilisés de la construction à l’entretien en passant par la décoration.

Les substituts écologiques aux produits d’entretien

Dans la vie de tous les jours, il est possible d’utiliser des produits propres. Le savon noir par exemple, est en mesure de remplacer un très grand nombre de produits ménagers. Beaucoup d’autres produits naturels, respectueux de l’environnement et de la santé existent et permettent de réaliser un entretien sain de la maison. Ils font même parfois baisser la facture des produits d’entretien. Il suffit pour cela de se renseigner un peu et d’apprendre à les utiliser correctement en fonction des différentes situations. De nombreux ouvrages existent aujourd’hui pour vous aider dans cette démarche. L’utilisation plus ponctuelle de nettoyants spécifiques et puissants (white spirit, acétone…) peut également être limitée. Bien souvent polluants, vous pouvez les remplacer par des substituts écologiques.

Le moment de la construction ou de la rénovation de votre logement est crucial pour réduire les polluants dans l’air. Le choix des matériaux peut limiter les polluants et améliorer votre qualité d’air intérieur.

Les isolants bio-sourcés pour un air intérieur pur

Mettre en place des matériaux qui n’émettent pas eux même de polluants ou le moins possible participe grandement à la qualité de l’air. Les matériaux écologiques et biosourcés sont également respirants dans la plupart des cas. N’oubliez pas qu’une maison qui respire en fait une maison saine ! Les isolants biosourcés (chanvre, liège, laine de bois…) les revêtements de sols naturels et les finitions murales écologiques et respirantes (peintures naturelles et enduit à la chaux notamment) participent donc fortement à l’obtention d’un air intérieur propre.

Un logement bien isolé qui possède un système d’étanchéité bien pensé signifie un système de chauffage moins sollicité et donc moins de risques d’émissions de particules fines.

Un dernier élément capital dans cette quette de l’intérieur sain, c’est l’aération. Un bon système de ventilation est très important mais l’aération régulière grâce aux fenêtres et aux courants d’air sera déjà un vrai plus pour la qualité de l’air intérieur. L’air intérieur est, on vous le rappelle, l’air que vous respirez minimum 10h par jour en moyenne.

La pollution de l’air intérieur, problématique mais pas inévitable :

Les polluants présents dans l’air intérieur font partie de notre quotidien et sont responsables de maux de tête, d’allergies voire de cancers. Ils déterminent en partie le niveau de bien être au sein de notre habitation. C’est pourquoi, il est important de mettre en place des solutions pour les réduire au maximum grâce aux leviers que nous avons vus plus haut.

Une dernière chose, l’air intérieur est l’air extérieur. Polluer dehors signifie pollution à l’intérieur, alors on dépoussière le vélo et on laisse la voiture au garage ! 

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La préparation du matériel et du support

La première étape va déterminer tout le reste de votre chantier. Assurez vous en priorité d’avoir assez de peinture et tous les outils nécessaires :

• Rouleau, pinceau et/ou patte de lapin. 
• Bac à peinture ou camion. 
• Scotch de masquage, bâche de protection. 
• Enduit de rebouchage si nécessaire.

Ici, nous utiliserons une peinture naturelle de la marque AURO n°321.

Peinture respirante AURO n°321

La peinture AURO n°321 blanche sans émissions et sans COV vous permet de peindre naturellement votre habitat intérieur

Découvrez-la

Il est temps de préparer le support, une fois que le matériel est vérifié, les meubles déplacés, le sol protégé et le scotch de masquage appliqué.

Le support doit bien évidemment être propre et sain. Le traitement en amont des fissures, trous et autres aspérités avec un enduit est essentiel pour obtenir un bon résultat. Vous pouvez également lessiver votre mur pour enlever les éventuelles poussières. Une fois que le mur est totalement plan on peut y appliquer la sous-couche. 

Pourquoi appliquer une sous-couche peinture ? 

L’application d’une sous-couche n’est pas indispensable dans tous les cas mais reste fortement conseillée. La sous-couche aura en effet plusieurs bienfaits non négligeables : 

• Rendre le support homogène et ainsi optimiser le rendu de la nouvelle peinture.
• Bloque le support et réduit la consommation de peinture.
• Facilite la mise en œuvre de la peinture grâce à une plus forte adhérence au support. 

On peut, dans de nombreux cas, se passer d’appliquer une sous-couche. Lorsque l’on sacrifie la sous-couche on doit le plus souvent mettre une troisième couche de peinture, ce qui n’est pas forcément la meilleure solution économiquement. 

Application de la peinture sur un mur : 

Rentrons dans le vif du sujet ! Constituée de trois étapes, voici comment appliquer la peinture à proprement parlé :

• Peindre les coins, les bords et les endroits difficile d’accès (rechampir)
• Appliquer une première couche. 
• Appliquer une seconde couche. 

La première chose à faire c’est le rechampi, peindre les contours des prises électriques, les coins des murs et les endroits difficiles d’accès.

Une fois le rechampi bien réalisé vous pouvez appliquer la première couche au rouleau. Ne cherchez pas à tirer la peinture au maximum, la consommation de peinture sera la plupart du temps plus importante lors de l’application de la 1ère couche que pour la 2ème couche. Effectuez des mouvements verticaux avec le rouleau.

Respectez bien le temps de séchage avant l’application de la deuxième couche. Indiqué sur le pot, celui-ci varie en fonction de la peinture utilisée. Un fois la première couche sèche vous pouvez effectuer un nouveau rechampi sans trop charger en peinture. 

De la même manière que la première couche, la deuxième peut être appliquée au rouleau. Un petit conseil, ne lavez pas votre rouleau entre les deux couches. En effet, vous pouvez l’emballer dans un sachet plastique hermétique ou du film plastique alimentaire, il en ressortira comme vous l’avez laissé, en parfait état d’utilisation. 

Nettoyage de fin de chantier : 

Une fois la peinture est appliquée et que vous pensez ne pas avoir besoin d’appliquer de troisième couche, vous pouvez enlever le scotch de masquage et nettoyer vos outils. Soyez délicat pour ne pas faire de poussière qui pourrait se coller sur la peinture fraîche. 

Pensez à bien fermer le pot de peinture s’il y a un reste, ainsi vous pourrez ainsi le réutiliser plus tard. Aérez bien la pièce après avoir peint, et, évidemment attendre que la peinture soit sèche avant de poser quelque chose contre ou sur le mur. 

Voilà vous avez désormais eu la petite piqure de rappel qui vous permettra de peindre un mur efficacement et obtenir un résultat digne d’un professionnel. 

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Vous voulez entreprendre des travaux de peinture intérieure ou extérieure et vous souhaitez éviter les produits trop chimiques et non respectueux de l’environnement ? De plus en plus utilisée par les particuliers et professionnels de la peinture en bâtiment, la peinture naturelle est une excellente alternative aux peintures traditionnelles. Alsabrico décrypte pour vous les différents types de peintures écologiques présents sur le marché et sur notre site.

Qu’est-ce qu’une peinture naturelle ?

Englobant la peinture biologique, la peinture minérale, la peinture biosourcée, la peinture dépolluante et la peinture écologique, la peinture naturelle est une peinture qui ne contient pas ou peu de résines, de liants synthétiques et de solvants d’origine pétrochimique. Ainsi, sa fabrication n’est que peu polluante, la pollution générée étant en tout cas moindre comparée à celle émise par la production de peinture traditionnelle. De plus, sa faible teneur en COV (Composé Organique Volatil) réduit les émissions en polluants volatils nocifs dans l’air ambiant intérieur.

Une peinture naturelle est selon la réglementation en vigueur une peinture qui contient au moins 95% de produits naturels.

La composition, principale différence avec la peinture traditionnelle

Contenant moins de produits chimiques nocifs pour la santé et pour l’environnement, les peintures naturelles n’émettent pas ou peu d’émanations toxiques (gaz, vapeurs…) contrairement à certaines peintures traditionnelles comme par exemple les peintures de façade siloxanes ou polyuréthanes ou les peintures glycéro employées à l’intérieur.

En effet, les peintures classiques en phase solvant sont fabriquées à partir de solvants organiques et peuvent même contenir des métaux lourds (cadmium, cobalt, plomb, chrome…), employés pour améliorer leur couleur et leur opacité, leur capacité couvrante, leur confort d’application, pour réduire leur temps de séchage… Si tout cela renforce la durabilité de la peinture, la pollution induite contribue au changement climatique actuel.

Au contraire, les peintures naturelles en phase aqueuse (peintures acryliques) sont fabriquées à partir d’eau et de composants d’origine minérale ou végétale comme l’argile, la chaux, la caséine (protéine de lait), le silicate de bore, l’huile de lin, l’huile de ricin… Les peintures à l’huile contiennent des huiles essentielles d’agrumes ou de l’huile de pin (la térébenthine). Les couleurs sont obtenues avec des pigments minéraux ou végétaux : ocre, oxyde métallique, argile colorée, spinelle, ultramarine, jus extrait de plantes, fruits et légumes… La résistance dans la durée, la consistance et l’épaisseur adéquates à l’application sont quant à elles obtenues grâce à l’ajout de craie ou de poudre de marbre au mélange.

Les avantages de la peinture naturelle

Sans odeur ou presque, elle réduit ainsi l’impact de la mise en peinture sur la qualité de l’air dans l’habitat, convenant donc particulièrement aux pièces à vivre et aux chambres d’enfants.

Disposant d’un haut pouvoir couvrant, la peinture naturelle se prête facilement à tous les travaux de peinture intérieure, avec un temps de séchage similaire aux peintures classiques. Elles sont également souvent microporeuses pour laisser la surface respirer durablement après son application et éviter le pourrissement du matériau.

De plus en plus présentes dans les grandes surfaces de bricolage et dans les enseignes spécialisées, les peintures écologiques sont disponibles dans un large choix de teintes et de contenants de différents volumes pour s’adapter à toutes vos envies en matière de peinture décorative d’intérieur.

Quelques inconvénients à l’usage de la peinture naturelle

Si les peintures naturelles peuvent être appliquées à l’extérieur (façades, bardage, boiseries, menuiseries extérieures…), elles sont moins résistantes que les peintures traditionnelles aux intempéries, aux rayons UV du soleil, à la pollution atmosphérique… Ces facteurs peuvent au fil du temps provoquer un jaunissement de la peinture, un effritement ou la chute d’écailles de peinture.

Enfin, dans la plupart des cas, l’application d’une sous-couche primaire d’accroche est fortement recommandée afin de garantir la bonne adhérence de la peinture (surtout sur les supports poreux), son pouvoir couvrant et sa longévité face aux attaques extérieures et aux chocs.

Les différents types de peintures naturelles écologiques

La peinture dépolluante

Considérées comme le top de l’écologie en matière de travaux de peinture intérieure, les peintures dépolluantes auraient le pouvoir de capter par photocatalyse les molécules polluantes et les agents pathogènes nocifs présents dans l’air ambiant intérieur et de les détruire. A ce jour, nulle étude n’a encore pu prouver le bien fondé de ces propriétés miraculeuses mais les innovations en matière de recherche sont prometteuses.

La peinture biologique

A 100% naturelles ou presque, les peintures biologiques sont fabriquées à base de liants naturels et de composés minéraux ou végétaux pour la pigmentation. Ses composants sont naturels ou fabriqués à partir de produits naturels issus de l’agriculture biologique. Elles ne contiennent ni siccatifs (catalyseurs accélérateurs pour le séchage des peintures à l’huile) ni biocides, ni métaux lourds. Diluée à l’eau, la peinture bio réduit la diffusion des COV (Composés Organiques Volatils) dans l’air ambiant.

Lorsqu’elle est de bonne qualité, elle dispose des mêmes qualités d’adhérence et de tenue qu’une peinture classique mais ne convient généralement qu’aux travaux de peinture intérieurs avec une préparation de la surface à peindre préalable. Attention à sélectionner votre peinture en fonction du support (bois, métal, plastique…).

La peinture minérale

Dépourvue de solvant chimique dans sa fabrication, la peinture minérale est également connue sous le nom de badigeon à la chaux ou à l’argile, ses principaux ingrédients. Consistance et résistance du produit sont apportées par l’ajout d’une charge minérale (silice, silicate, poudre de marbre, craie, carbonate de calcium, carbonate de magnésium…) plus ou moins importante. Pour être considérées comme des peintures naturelles, les peintures minérales doivent contenir au moins 95% de composants minéraux naturels ou d’origine naturelle. Leur impact sur l’environnement est existant mais faible, nettement moindre, en comparaison avec celui d’une peinture classique.

La peinture végétale et la peinture biosourcée

Fabriquées à partir de pigments naturels et renouvelables issus de plantes et de légumes et avec des liants d’origine végétale (essence de térébenthine, huiles essentielles d’agrumes, résines végétales, cire d’abeille, huiles de lin, lavande, romarin, ricin…), les peintures végétales sont 100% écologiques et biodégradables. Elles ne contiennent aucun additif chimique ni pétrochimique. Les COV émis sont proches de zéro et ce type de peinture est naturellement antimicrobien. Attention néanmoins aux allergènes liés à la présence de terpènes d’agrume dans la composition de la peinture végétale.

Les peintures végétales existent dans toutes les finitions (satinée, brillante ou mate) et conviennent à l’intérieur comme à l’extérieur pourvu que l’on sélectionne le produit adapté.

Présentant les mêmes propriétés que les peintures végétales, les peintures biosourcées peuvent également être élaborées à partir d’ingrédients d’origine animale.

Comment choisir une peinture écologique de qualité ?

Si vous trouvez aisément aujourd’hui votre pot de peinture écologique sur internet et en magasin, il convient néanmoins d’opter pour des produits de qualité et pour des marques réellement transparentes sur les composants de la peinture. En effet, pour être vraiment écologique et avoir un faible taux d’émission de COV (moins de 30 g/L), la peinture doit être de classe A ou A+. Soigneusement sélectionnées par Alsabrico, les peintures que nous vendons sont reconnues pour leurs propriétés écologiques par un label et pour leur qualité.

La labellisation “peinture écologique”

A l’échelle nationale, européenne ou internationale, différents labels indépendants se sont emparés de la question environnementale pour les peintures décoratives, plus ou moins stricts sur leur composition et sur toute leur chaîne de production. Voici les principaux :

• Ecolabel Européen, délivré en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie du produit
• Label Natureplus, délivré dans l’Union Européenne aux peintures naturelles et valorisant l’effort écologique sur l’emballage et la production (réduction des émissions de GES et de la consommation énergétique)
• Ange Bleu, label allemand de protection de l’environnement reconnu dans le monde entier
• Label NF, créé et délivré par l’AFNOR (Association Française de Normalisation)
• Label Ecocert, pour les peintures biologiques utilisant des substances naturelles dans la fabrication (100% biologique)
• Label Pure, sous contrôle d’Ecocert, pour les peintures écologiques contenant au moins 95% d’ingrédients d’origine naturelle.

Compte tenu du coût de la labellisation, de nombreux fabricants de peinture écologique ne la demandent pas mais pourraient y prétendre. Si le label est un gage de qualité, il ne place cependant pas toutes les peintures qui ne l’ont pas dans la catégorie des peintures non écologiques.

Les peintures naturelles AURO : une gamme de produits de qualité

Afin de répondre au plus près aux besoins de nos clients, nous avons sélectionné des produits de la marque allemande Auro, en faisant le choix de proposer des peintures minérales blanches et des colorants et des pigments naturels séparés. Ainsi, vous faites vous-même votre mélange pour obtenir la couleur qui vous convient exactement.

La gamme de peinture minérale blanche AURO

Fabriquées à base d’huile de lin et sans produits chimiques polluants, les peintures minérales AURO offrent un très bon rendement (9 à 13 m² au litre selon l’état du support). Parmi les produits phare de la marque Auro, en voici quelques-uns pour vous aider dans votre choix.

Peinture intérieure :

• Peinture au silicate n° 303 AURO : peinture multisupports intérieurs, parfaite pour les pièces humides (garage, buanderie, salle de bain, cuisine…).
• Peinture respirante Replebin n° 321 AURO : peinture murale naturelle pour l’intérieur à finition mate.
• Peinture dépolluante n° 328 AURO : peinture à la chaux à effet photocatalytique, particulièrement adaptée aux supports minéraux à l’intérieur.
• Peinture à l’argile n° 331 AURO : peinture murale pour l’intérieur.
• Peinture Ecolith Intérieur n° 341 AURO : peinture murale blanche de haute qualité.
• Peinture murale à la chaux n° 344 AURO : peinture naturelle pour murs et plafonds intérieurs.
• Peinture Plantodécor Premium n° 524 AURO : peinture décorative intérieure.
• Peinture murale en poudre à la caséine n° 751 AURO : poudre à mélanger avec de l’eau, peinture pour pièces sèches.

Peinture extérieure :

• Crépi à grain fin blanc n° 307 AURO : crépi minéral extérieur blanc à haut pouvoir couvrant.
• Peinture minérale blanche pour façade extérieure Ecolith n° 343 AURO : peinture de façade hydrofuge, utilisable en neuf et rénovation.
• Peinture rouge suédois pour façades en bois n° 148 AURO : peinture extérieure pour le bardage bois non traité.

La peinture créée sur mesure à la machine à teinter

La peinture naturelle murale n° 555 AURO est une peinture personnalisable, disponible dans 548 teintes, à choisir sur le nuancier AURO.

Les sous-couches pour peinture AURO

Souvent nécessaire pour obtenir une finition parfaite, la sous-couche primaire d’accrochage blanche est appliquée sur la surface avant la peinture de finition.

• Sous-couche lisse pour peinture murale n° 301 AURO : sous-couche pour supports intérieurs absorbants.
• Couche d’accrochage fine Plantodécor Primaire Premium n° 505 AURO : sous-couche pour supports intérieurs et extérieurs difficiles à préparer.
• Couche d’accrochage granulée n° 506 AURO : sous couche pour crépi intérieur ou extérieur à grains fins ou épais.

Les colorants naturels AURO

Offrant une infinité de couleurs et de nuances lors du mélange avec une peinture minérale blanche AURO, les colorants naturels de la marque sont également écologiques :

• Colorant pour peinture blanche n° 330 AURO : 8 teintes disponibles, convenant parfaitement entre autres pour les peintures AURO n° 321, 524 et le crépi n° 307.
• Colorant pour peinture à la chaux n° 350 AURO : 7 teintes disponibles, convenant notamment aux peintures à la chaux AURO n° 344.

Colorants naturels AURO

Découvrez les colorants de peinture que nous proposons pour customiser vous-même vos peintures écologiques.

Découvrez-les

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